Удивительно слышать не сочетаемые слова - княжество и парламент. Так все-таки, какой же государственный строй в Андорре? Официально государственный строй Андорры - "парламентское княжество". Парламент - это понятно. А кто тогда князья? И можно ли считать этот строй монархией? Ответы на эти вопросы кроются в истории Андорры.

Все же монархией данный строй назвать никак нельзя, поэтому название "княжество" остается лишь традицией. А традиция заключается в том, что со времен Паеража, князьями-соправителями являются Президент Французской республики и Испанский епископ Урхельский. Истоки этой традиции понять легко - маленькое или, как обычно называют такие страны, карликовое государство, расположенное между двумя европейскими гигантами - Францией и Испанией, чтобы выжить, должно было уважить обоих соседей. Не мудрствуя лукаво, как говорится, андоррцы нашли именно такой выход - объявили князьями Французского правителя и Испанского епископа. И волки сыты, и овцы целы.

Вместе с этой традицией сохранилась довольно забавная традиция - вот уже более четырехсот лет Андорра расплачивается со своими "князями" только наличными деньгами, которые в "мешках" передает из рук в руки. Была попытка сменить данный строй в 1936 году. Причем, что примечательно, русским эмигрантом Борисом Козыревым. Он захватил власть, правда, всего лишь на несколько дней и объявил себя самодержцем Борисом I. После его свержения окончательной властью стал Генеральный совет. Но главная традиция осталась в силе: и президент Франции, и епископ Урхельский официально носят титулы князей Андорры и являются формальными соправителями.

Другая традиция Андоррцев напрямую связана с их сильной религиозностью. Любому андоррцу не запрещено рубить деревья для своих нужд, но только с одной лишь оговоркой - каждый человек может срубить столько деревьев, сколько ему необходимо для своих нужд. И никто не нарушает этой традиции, потому что свято верит, что, если он срубит больше и попытается продать лишние деревья, его осудит священник и накажет Бог. Андоррцы просто не поймут тех, кто будет их спрашивать, нет ли у них соблазна срубить деревьев больше, чем нужно в данный момент.

Довольно смешная традиция сохранилась при возврате долгов. Когда подходит срок возвращения долгов, по населенному пункту проходит общинный глашатай, который кричит, что бухгалтерские книги "заколдованы". Это просто означает, что с данного момента, если на тебе висит долг и ты не вернул его вовремя, начинают капать пени, которые с каждым днем увеличиваются.

Традиционно Андорра не держит армию. Существует только гвардия, которая встречает почетных гостей и устраивает для них мини-парад или салют из ружей. И, несмотря на то, что андоррцы так следуют своим традициям, они в то же время не отрицают нового и живут, пользуясь всеми благами и достижениями цивилизации.

Привет! Меня зовут Григорий. Мне 28 и я уже довольно давно живу в Китае. Да-да. На юго-востоке. На одном из китайских островов. Текст ниже это небольшая зарисовочка из моей китайской повседневности. Думаю вам будет интересно...

Пару недель назад я ездил в Чуаньжоу. Это соседний с нами город. Сто километров. В Чуаньжоу я встретился с Лёхой. Леха - это мой хороший знакомый. Друг. Леха половину времени проводит в Москве, половину в Чуаньжоу. Мотается между двумя странами – закупает детские шмотки на местных фабриках и продает их оптом в Москве. Лехина жена Лена и маленькая дочка Лиза живут в Китае. Тут им комфортнее. Но сегодня речь не о самом Лехе и его семье. О них я обязательно расскажу позже…

Итак, мы встретились с Лехой. Обнялись и расцеловались, так как не виделись почти два месяца. За разговорами мы выпили по паре бутылок пива. И тут Леха сказал: «А поехали на массаж!» Раньше, когда я тоже жил в Чуаньжоу, у нас с ним была такая традиция - по воскресеньям мы ходили на китайский массаж. Большой массажный центр: сауна, бассейн, джакузи, ресторан, живая музыка и массажные кабинеты. После таких процедур чувствуешь себя так, как и должен чувствовать себя человек! «А, конечно, поехали», - ответил я! И мы поехали. Но тут речь не о самом китайском массаже – я об этом позже расскажу…

- Как поедем, Леха? – спросил я.
- Не знаю, может, давай мотоциклы возьмем?
- Мотоциклы? А может, такси поймаем?
- Да, честно говоря, я так соскучился в Москве по этому китайскому колориту, поехали на моциках, а? – сказал Леха.
- Конечно!..

Пара проглоченных бутылок пива и всегда беззаботный Леха придавали этому вечеру какую-то особенную легкость.

Мы подошли к стоянке мототакси прямо возле его дома. Человек двенадцать китайцев, сидя на своих простеньких «Судзуки», смотрят на нас радостными глазами и кричат друг другу в полный голос, совершенно не смущаясь: «Смотри, два лаовая! Смотри, какие кудрявые! И какие высокие! Интересно, куда им ехать?»

- Нам до массажного салона, - говорю я. И произношу название.
- ОК! – отвечает мне китаец. – Садись!
- Сколько стоит? – спрашиваю я.
- 10 юаней!

А я смотрю на его мотоцикл, на эту надпись «Судзуки» на бензобаке, на цилиндры и на глушитель, и мне так остро вспоминается моя первая «Ява», а потом и вторая «Ява», а потом и третья… И еще случайно купленный «Иж», а потом «Урал», который я пригнал из Ирбита, а потом и новенькая шестисоткубовая «Хонда», которая и сейчас стоит в России у отца в гараже. И вся моя мотоциклетная юность всплывает во мне! И превращается в яркое желание сесть за руль самому. Прямо сейчас.

- ОК! - говорю я, - мы поедем, только я за рулем!
- Ааа??? - китаец смотрит на меня, явно не понимая.
- Ну, я сам за руль сяду! А ты давай на заднее сиденье, – показываю я ему руками, тычу себе в грудь большим пальцем и кручу воображаемую ручку газа, а ногой переключаю передачи. – Я умею!
- Буканенг, – говорит мне китаец. – Невозможно!
- Еще как возможно! – говорю я. – Давай, двигайся!
- Бу, бу, бу! – машет руками таксист. – Нет, нет, нет!...
- Ну, хорошо, двадцать юаней!
Реакция китайца моментальная. Он двигается на заднее сиденье и жестом мне показывает: «Садись за руль!»

(Не думайте, что он поменял свое решение из-за 10 дополнительных юаней. Нет. Это не так. Он поменял свое решение из-за увеличения первоначальной цены на сто процентов. А это выгодно при любом раскладе!)

- Это сцепление, это тормоз! – китаец проводит мне экспресс-курс обучения езды на мотоцикле.
- Да я знаю, не переживай!...
- Все передачи переключаются вниз, – продолжает он.
- Вот как? А где нейтраль?
- А нейтрали нет. Вместо нейтрали вот тебе сцепление. Остановился – выжал. Поехал – отпустил.
- Круто! – отвечаю я. – Я понял! Поехали!

Леха делает попытки отговорить меня от этой затеи, но видит, что я слишком увлекся и понимает: бесполезно. Он садится на заднее сиденье своего таксиста, я - на переднее сиденье своего. И мы стартуем под дружное улюлюканье и смех оставшихся на стоянке китайцев.

Ночной город, фонари, широкие и ровные дороги. Мотоцикл оказывается неожиданно бодрым для своего объема в 125 кубиков. Мы едем 80. И я тихонечко наклоняю его на плавных поворотах - влево, вправо. На перекрестке мы останавливаемся прямо напротив полицейского джипа. В джипе четверо ребят в форме. Все они смотрят на меня. Даже не смотрят, а зырят. Они просто не могут понять, что происходит. Высокий лаовай, длинные волосы, без каски, конечно же, без прав, за рулем мотоцикла, а мототаксист отдыхает на заднем сидении…

Я поворачиваю голову, встречаюсь взглядом сразу с четырьмя полицейскими и думаю: «Блин, надо что-то сделать…» И я улыбаюсь насколько могу широко и приветливо машу им рукой. Полицейские меняют выражения своих лиц с неопределенных на дружественные, и двое из них тоже машут мне в ответ. «Хорошо, что мы так быстро подружились с вами, ребята», - думаю я.

Загорается зеленый. Я отпускаю сцепление, и мы плавно трогаемся. Полицейский джип едет неподалеку. В нем сидят четверо улыбающихся (!) полицейских. А я еду по огромному провинциальному китайскому городу. На китайском мотоцикле. С китайцем за спиной. И думаю: «Как все-таки здорово отличается эта страна от России!»

Я люблю Китай за его толерантность.

www.realchina.ru - блог о жизни в Китае.

Да собственно писать буду о второй родине! Живу здесь 16 лет. Проснулся утром и решил, дай думаю маленько напишу людям о Сейшелах. Обидно, что люди проведшие всего 10-14 дней в качестве туристов, имеют что написать, а мы, я имею в виду тех, кто здесь постоянно живёт, не имеет. Ну, тогда приступим!

Сразу хочу сказать, что только последние 5 лет, на Сейшелы едут люди среднего статистического достатка. Связано это с тем, что цены в мире на отдых практически сравнялись и поэтому, в настоящий момент больше смотрят не на цены. Я особо не читал предыдущие отзывы, но могу смело и с уверенностью сказать, здесь СЕРВИСА НЕТ!!!!! Есть, конечно, крутые отели и острова, но это единичные случаи и исключения из правил. Таких мест так мало, что их можно пересчитать на пальцах. Если вы едете за сервисом, то вам однозначно не СЮДА!

Вторая проблема Сейшел - это фрукты! :)) Смешно конечно говорить, но с ними здесь такая, же проблема, как и с сервисом. Нет, вы не подумайте, что их нет, они есть и их очень много, но они на деревьях! На базарах есть, но выбор не велик. Я надеюсь, своим вступлением не отпугнул настоящих путешественников? Тогда продолжу.

Было бы глупо писать о том, как здесь плохо, я ведь сам здесь живу и не один, а с женой и ребёнком. Здесь есть то, чего не практически нигде в мире, и я не утрирую. Природа и экология. Это воистину девственный рай, в котором хоть раз в жизни, но стоит побывать. Океан, содержащий в воде всю таблицу Менделеева, песок настолько мелкий, что на нем не остается практически следов. Питьевая вода, собирается в сезон дождей и настолько мягкая, что не смывается мыло. Да что говорить, вы много встречали тропических стран, где не нужны прививки?

По поводу туризма у каждого своё мнение, но я считаю, стоит поехать на экскурсию по островам Пралин и Ладиг, там практически нет памятников искусства, но есть то, ради чего вообще едут на Сейшелы - природа. Девственный лес Долины Маэ, пляжи Гранд Анс, Кот Дор и самый главный Анс Сурс Даржан, загляните в поисковики с вопросом о лучшем пляже мира! Домик бывшего плантатора, где снимался фильм "Прощай, Эммануэль" 1977 года. Прокатиться на повозке запряженной мулом, да и многое другое, что составляет неповторимость Сейшел. Стоимость такого путешествия на целый день с посещением 2 островов включая обед, стоит всего 145 евро с русскоговорящим гидом. Неужели стоит еще что-нибудь говорить?! Я вложу пару фоток этих мест, и вы сами убедитесь в моей правоте.

Второй тур, который можно сделать, это экскурсии по острову столице Маэ. Опять же хочу заметить - вся прелесть в пейзажах и нескольких исторических местах, таких как Аллея Миссионеров или Пиратов, Водопад, королевский специевый сад, пляж Энтенданс, пренадлежавший Ринго Стару. Опять же хочу заметить, что целый день с обедом вам обойдётся в 90 евро.

Есть ещё прогулки на лодке с прозрачным дном, посещение островов Кузины, Кузены и Курьёза, полеты на вертолётах, частные туры на больших и малых катерах, это все условности и зависят от индивидуального подхода. А вот рыбакам могу посоветовать рыбалку! Не даром Сейшелы славятся огромными уловами. Ловля Марлина, рыбы парус, барракуды, тунца, дорадо - это не вымысел. В среднем, практически каждую рыбалку ловят несколько из этих видов. Иногда всех. Сразу и не по одной. Я сам был участником рыбалки, где мы вытащили за 4 часа почти тонну рыбы.

Вот в принципе и все, что хотел написать. Есть правда ещё другие причины, по которым сюда приезжают многие. Это открытие офшеров, покупка недвижимости и гражданства. Это уже отдельная история и о ней я писать здесь не буду. Если кому-то интересно, то обращайтесь, подскажу и помогу запускаю сайт по этому поводу. allseychelles.net Пока ещё в стадии разработки, но к концу мая заполню уже все пробелы.

Глава о Момартре, в которой мы побываем на площади Тертр, увидим Сакре-Кер, кабаре Шустрый Кролик, Мулен-Руж и отыщем Проходящего сквозь стены

Отправная точка нашего путешествия - станция метро Anvers, от нее мы отправляемся к площади Аббес (place des Abbesses), на которой стоит церковь Сен-Жан-л'Еванжелист. Эта церковь - первая во Франции, построенная из железобетона. Однако, о ней чуть позже. Добравшись собственно до площади, внимание привлекает вход станции метро Аббес. Из путеводителя узнаем, что это одна из двух сохранившихся в Париже станций метро эпохи ар-нуво, со стеклянным павильоном и фонарями, построенная архитектором Гимаром.

Здесь же расположилась одна из многочисленных каруселей Парижа, но, поскольку было еще довольно рано, веселого кружения не было. Что ж, сфотографировав ее нарядные стенки, мы отправились ко входу Сен-Жан-л'Еванжелист.

Архитектором церкви Сен-Жан-л'Еванжелист являлся Анатоль де Бодод - ученик Виолле-ле-Дюка (того, самого, который возвел шпили и галерею химер Собора Парижской Богоматери). Надо сказать, городские власти дважды птались остановить строительство (ну, как же - церковь из железобетона), и оба раза Бодо спасал заказчик, аббат Алекс Собо, - его скульптурный портрет можно видеть внутри, справа от входа. Снаружи рам выглядит обычным, правильным зданием своего времени, но интерьер необычен: темные железобетонные своды и арки, купола со световыми фонариками.

На стенде возле входа висела эта забавная карикатура, изображающая аббата Алекса Собо и его непростые взаимоотношения с городскими властями, возникшие на почве постройки церкви. Зато, когда строительство было закончено, он мог с городостью заявить, что церковь и прекрасна и прочна.

Буквально напротив церкви расположен дом, интересный своей стеной: на ней на всех возможных языках написано «Я тебя люблю». Ну, где такое возможно, как не в Париже.

С площади Аббес мы продолжили наш путь к вершине холма по одноименной улице - Аббес, а далее - по улице Толозе, прямиком к мельнице “Мулен де ля Галлет”. Это одна из двух сохранившихся на Монмартре мельниц, а ведь когда-то здесь было около трех десятков - на них мололи муку, отжимали виноград. В мельнице-трактире частенько появлялся художник Тулуз Лотрек (тот, который прославил канкан Мулен-Руж своими плакатами), говорят, он любил здесь выпить глинтвейна с корицей. А еще в 1814 году, хозяин-мельник отважно защищал свой дом и мельницу от наступавших казаков, однако, был схвачен и распят на мельничных крыльях.

Теперь, когда вы явно горите желанием увидеть это примечательное место, придется, к сожалению, вас огорчить: мельница находится в частной собственности, увидеть ее (и то только краешки крыльев) вблизи нам не удалось. Деревья ее почти скрывали, при этом видеокамеры, охранники в черном и табличка “Территория охраняется собаками” не давали ни какого шанса проявить настойчивую любознательность.

Пока мы рассматривали живописные мельничные крылья, из одного окна неожиданно высунулся человек, явно ближне кавзказской национальности и, на русском языке начал обсуждать какую-то доверенность со своим мобильным собеседником. Да, он явно имеет возможность полюбоваться мельницей в зимнее время, подумалось мне.

Побродив немного по улочкам вокруг мельницы, в безуспешных попытках найти место, где не будет густых деревьев, скрывающих ее от туристических глаз, мы отправились к площади Тертр. Продвигаться по улице Лепик (Lepic) стало все сложнее - бесчисленные кафе с вывесками “Мы гврим по Рчсски”, толпы туристов, и чем ближе к Тертр, - тем больше. Парковка в Париже - вещь сложная по определению, а парковка на Монмартре… Впрочем, смотрете сами:

Лично я даже не успела сообразить, что стою на Терт поначалу. Почему-то мне она представлялась больше и “аристократичнее” что-ли:). Видимо определенное замешательство на моем лице легко было прочитано одним жгучим французом, который подскочив ко мне, с возгласами “Quelle belle femme”, начал вырезать из бумаги мой силуэт. Моего спутника постигла примерно та же участь - его атаковал “напарник” моего жгучего франкоговорящего друга:). Запросив за 30-секундное творчество 15 € (какое там “дорого”, мне была предложена цена, как ребенку:)), сторговались за две картинки на 20 €.

Площадь Тетр

Настроение у нас было приподнятое и, конечно, хоть мы и понимали, что эти картинки, вырезанные ножницами на твоих глазах и положеные в стандартный целофановый кармашек, не имеют озвученной материальной ценности, мы отдали дань уважения самому “подходу” к бизнесу и ловкости заговаривания нас, - “клана туристов”.

Базилика Сакре-Кер, безусловно, очень-очень красива. А с площадки открывается вид на весь Париж. По идее, к базилике можно подняться на фуникулере, но, во-первых, расстояние просто смешное, его гораздо приятнее преодолевать по многочисленным лестницам Монмартра, во-вторых, за смешное расстояние надо заплатить целым билетом метро.

Вдоволь нафотографировавшись на фоне сахарной головы Сакре-Кер, мы двинулись по северной стороне холма, спускаясь по улице Соль, мы были нацелены увидеть легендарное кафе “У шустрого кролика” (Au Lapin Agile), находящееся в доме номер 22 по этой улице. Мимо него пройти невозможно, т.к. вывеска навиду, а на самом доме нарисован кролик, с бутылкой вина в лапе, выскакивающий из кастрюли. Сие питейное заведение открылось в 1860 году и сначала его назвали “Кролик Жиля” (Le lapin a Gill) - по имени владельца Андре Жилю, а потом “У Жиля” (a Gill) трансформировалось в “Ловкий” (Agile), тем более, что вывеска с шустрым кроликом очень этому способствовала.

Судя по именам художников, бывавших здесь, выпить они были не прочь, причем неоднократино и в разных местах:)

Напротив кролика - один из последних частных виноградников. Интересно, кто из жителей Монмартра впервые решил выращивать виноград на северной стороне холма?

Однако, снова в путь. Нам предстояло отыскать чудеснейшую скульптуру “Проходящий сквозь стену”, посвященную писателю Марселю Айме. Его герой, в одноименном рассказе, обладал даром проходить сквозь стены и, однажды, как вы могли догадаться в самый неподходящий для этого момент, дар свой он потерял.

Плутать по Монмартру в поисках одной из самых малюсеньких площадей Парижа, не обозначенной даже на карте - дело, конечно, увлекательное, но только первые пару часов;)

Поднимаясь вверх, спускаясь вниз, снова поднимаясь по многочисленным крутым лесенкам, в 30-градусную жару, занятие не для слабонервных. В процессе поисков, было пару раз принято решение бросить это дело, затем снова начать искать; были найдены вещи, которые даже не были обозначены в маршруте. Как-то - площадь певицы Далиды, с ее великолепным бюстом. У самой певицы тоже был красивый бюст:).

Затем в сквере Сюзан Бьюиссон (square Suzanne Buisson), был обнаружен монумент Святого Дионисия. Его ни с кем не перепутаешь - так как этот святой держит свою голову в руках. Да, он был казнен здесь, на Монмартре, еретиками. Но, по воле Господа, после того, как ему отрубили голову, он поднялся, взял ее в руки и прошел пару кирометров.

К слову, если не сможете попасть на Монмартр, то увидеть Дионисия можно на портале Нотр Дам де Пари. Там, среди прочих святых, его также отличить от других не составит труда.

Но вернемся к нашему Марселю Айме! Он был-таки найден, а для тех, кто хочет лишить себя удовольствия найти его самостоятельно, нарезая круги по северному склону Монмартра, говорю точное местоположение: площадь Марселя Айме находится аккурат между rue Girardon и rue Norvins.

С чувством практически перевыполненного долга, отправляемся к “пристанищу разврата” - площади Пигаль и, естественно, к Мулен Руж. Разврат здесь очень даже туристический, такой же как и творчество на площади Тертр и репутация этого места тщательно и бережно поддерживается: повсюду многочисленнные s-e-x-шопы, девушки (или полу-девушки и совсем не девушки) в леопардовых юбках и сапогах-ботфортах. Однако, в пять вечера, было еще не время. Встретилась всего одна представительница, скучающая, она стояла на жаре в своем платиновом парике…

Посещение знаменитого кабаре Мулен Руж не входило в наши планы, даже несмотря на “рекомендации Тулуз Лотрека”, считавшего здешний кан-кан лучшим в мире и прославившим его в своих плакатах. Для ценителей прекрасного - официальный сайт кабаре, с возможностью зарезервировать столик онлайн. Цены - соответствено, приведены на странице, за шоу, и за шоу с меню на выбор.

Признаюсь честно, мне очень понравился Монмартр, пусть и говорят, что “он уже не тот, что раньше” и все его очарование теряется в толпах туристов, псевдо-художников и арабских кафешках. Его очарование неуловимо и непередаваемо и, на мой взгляд, это самый “Парижский” квартал.

А мы отправились пешком до сада Тюильри, по пути обогатив торговцев фалафелью парой евро. А как хорошо было сидеть в тенистом саду на скамейке, жевать багет, глазеть, как прыгают дети на батуте и как тихо воркуют их родители на скамейках рядом с нами. И состояние блаженного покоя и полнейшего жизненого счастья разливалось по телу, перемешиваясь с гудящими нотками в ногах.

Мои Заметки о Франции

Небо, самолет, девушка. Тучки разбегаются, и перед глазами открывается захватывающий дух вид-разноцветная мозаика домов, величественные горы и змейки дорог, лазурь неба и бескрайнее бирюзовое море. Турки называют его «Akdeniz» - белое море. Турция с высоты птичьего полета просто шикарна! Любуюсь этой панорамой седьмой раз, и каждый раз сердце замирает-я в Турции! Ущипните меня, я снова в Турции!!!

Изумительная природа, живописные горы, зеленеющие реликтовыми лесами, яркое солнце, всегда чистое голубое небо, и, конечно, море... Море, ласковое и строптивое, манящее миллионами солнечных искорок… Турция - это удивительная страна, яркая и самобытная, предоставляющая возможности для любого отдыха – здесь Вам и самый длинный купальный сезон, с начала мая до ноября, великолепные морские курорты, роскошные «Allinclusive» отели, аквапарки и Spa-центры, дайвинг, рафтинг и прогулки на яхте. Зимой в Турции очень популярен отдых на горнолыжных курортах, где и новички, и опытные лыжники найдут трассу на свой вкус. Знаменитые восточные базары, аромат турецкого кофе, зажигательные дискотеки, танец живота, турецкая баня-хамами конечно турецкая кухня! А также удивительно радушные и гостеприимные люди, которые охотно помогут Вам в любом затруднении.

И конечно независимо от того, какой вид отдыха Вы предпочитаете, во время путешествия по Турции вы познакомитесь с ее уникальной культурой, природными чудесами и памятниками архитектуры.

Памуккале – восьмое чудо света, «хлопковый замок». Белоснежные террасы, покрытые сверкающей на солнце голубоватой водой. Целебные свойства этих источников известны с древних времен, и по легенде их посещала сама Клеопатра! Рядом с Памуккале сохранились руины «священного города» Иераполиса и римский амфитеатр.

Город-крепость 4 века до н. э. , знаменитая пиратская база, самый жаркий турецкий курорт и настоящий рай для любителейбаров и дискотек - это Аланья, праздник круглый год! Ее главная достопримечательность – византийская крепость на вершине скалы, возвышающаяся над городом, с которой открывается великолепная панорама на окрестности. А также восьмиугольная Красная башня, знаменитые пещеры, Археологический музей, горная речка Дим с потрясающим природным парком на ее берегах.

Сиде – старинный приморский город, музей под открытым небом, сохранивший множество древних памятников архитектуры – античный амфитеатр, в котором и сейчас демонстрируют развлекательные шоу, развалины римского Аспендоса, колоннада храма Аполлона и манавгатский водопад.

Одна из самых интересных исторических экскурсий Демре-Мира-Кекова. В древнем городе Мира, столице Ликийского царства прекрасно сохранились скальные гробницы 5 века до н. э. Это двух и даже трехуровневые склепы, уходящие высоко в небо – цари верили, чем ближе к небу, тем ближе к Богу. Дух захватывающее зрелище!Также эти места известны тем, что здесь жил и проповедовал святой Николай Угодник. В церкви сохранено место его захоронения, и столетиями верующие просятзаступничества у любимого святого. Третья часть экскурсии пройдет на борту яхты, где вы полюбуетесь изумительной красоты островами, которые хранят руины древних поселений.

Царьград, Византий, Константинополь – столица трех империй и предмет мечтаний многих полководцев. Город контрастов! Стамбул – город на семи холмах и самый большой турецкий мегаполис, единственный городв мире, находящийся одновременно в двух частях света – переплывите Босфор и вы в ультрасовременной Европе или красочной Азии. В Стамбул влюбляешься всерьез и надолго! Один из красивейших и древнейших городов мира, Стамбул бьет все рекорды по количеству древностей и памятников архитектуры на квадратный метр. Собор Святой Софии, одна из самых древних и главных христианских святынь, будто парящая в воздухе Голубая мечеть, Ипподром, мечеть Сулеймание, построенная как признание в любви знаменитой Роксолане, дворец султанов Топкапы, чья коллекция драгоценностей и керамики считается одной из трех редчайших в мире, Галатская башня, бухта Золотой рог, крытый базар, Цистерны – подземный дворец-водохранилище с нереальной акустикой и освещением. И конечно возможность отдыхая в Европе любоваться огнями Азии, завораживающим небом и падающими звездами. Одна из них обязательно исполнит ваше желание вернуться в Стамбул!

В Турции каждый кусочек земли дышет древностью и приключениями, она завораживает и притягивает, как магнитом. Страна живой культуры и древних цивилизаций – кто однажды побывал здесь, захочет вернуться снова! И это прекрасно, потому что у меня остались неисследованными легендарная Троя, древняя Анкара, руины храма Артемиды – одного из семи чудес света, нереальный, инопланетный ландшафт Каппадокии с ее подземными городами, пещерными церквями и древними монастырями. Здорово когда есть к чему стремиться!

Девушка, самолет, небо. Знакомый и родной вид в иллюминатор. Говорят, если что-то где-то забыть, обязательно туда вернешься. Наверное это правда, потому что я возвращаюсь снова и снова! Возвращаюсь туда, где забыла свое сердце. Seni seviyorum, Турция! Gule-gule.

Потрясающая страна, которая не перестает удивлять меня своей природой, людьми и ценами. Абхазия истинный рай – существует даже такая легенда: Когда Бог раздавал земли разным народам, абхаз в это время принимал гостей и опоздал, а когда пришел и все рассказал Богу, тот наградил его за гостеприимство и честность, и отдал кусочек рая – небесного.

Все пишут о природе, о достопримечательностях Абхазии – ну, а как о них не писать если красота природы завораживает, а средневековая архитектура как-будто переносит тебя в прошлое.

Жемчужиной Абхазии поправу считается озеро Рица. Дорога на Рицу лежит через живописное горное ушелье вдоль бурной реки Бзыбь, которая то уходит под землю, то вновь поднимается на поверхность, мимо сияющего сапфиром Голубого озера, мимо многочисленных водопадов. Окружают озеро необыкновенной красоты горы, на которых даже летом можно увидеть снег. Чтобы не пропустить всю эту красоту, на озеро лучше ехать на открытой машине, тогда вы все увидите своими глазами и почувствуете кристально чистый горный воздух. По озеру можно покататься на катамаране или посидеть в уютном кафе на берегу, можно посмотреть дачу Сталина или на озеро с огромной высоты смотровой площадки (кстати рядом располагается красивейший Молочный водопад).

Если свернуть с основной трассы и подниматься по скалистому крутому серпантину перед вами предстанет величественный Гегский водопад – еще одно чудо природы Абхазии. Его максимальная высота достигает 55 метров. Дорога на водопад не для слабонервных, в полуметре от машины крутой обрыв, а внизу бушующая река. Но водопад этого стоит.

Еще одно очень красивое место в Абхазии – это Новый Афон. Город богат достопримечательностями и историческими памятниками: Новоафонская пещера (кстати говоря, вторая по величине в мире), цитадель древней Анакопии, храм святого апостола Симона Канонита, Новоафонский правосласный мужской монастырь, Генуэзская башня и многое другое. Мы к сожалению были только в пещерах и мужском монастыре, но и этих впечатлений нам хватит до следующего посещения Абхазии. Пещеры действительно впечатляют своими размерами: сначала около 10 минут едешь на небольшом поезде вглубь горы,а затем попадаешь в этот сказочный мир и просто столбинеешь от такой красоты и масштабов.

Монастырь тоже не оставит никого равнодушным: красота снаружи, красота внутри. Стены, потолки, колонны, купола – все украшено великолепными фресками-иконами. А с площадки окола монастыря открывается потрясающий вид на море и лес.

Еще одним памятником православной религии в Абхазии является храм 10 века в Пицунде. В храме частично сохранились фрески 13 века. В настоящее время здесь находится концертный зал где проходят выступления хоровых капелл и оперных певцов.

Рядом с храмом располагается археологический музей; в нем можно увидеть мозайки 3, 4 веков н.э., орудия труда и предметы быта конца прошлой и начала нашей эры, рядом со входом располагается древняя карта торговых отношений Абхазии с Византией и Римом.

Абхазия – страна души! Страна красивой природы, приятных людей и низких цен!

Страна в которой всегда будет что посмотреть,сколько бы раз вы туда не приезжали!

Если японский сад – эталон организации пространства, то японский город – образец хаоса, триумф беспорядка. Типичный японский мегаполис по конструкции вроде бы похож на американский: «даунтаун», центр города с высокотехнологичными небоскребами, а дальше начинается одноэтажная застройка. Только здесь она без обязательного зеленого газона перед каждым домиком, без всяких промежутков, без зданий в виде каких-либо общественных сооружений – монотонный ряд достаточно-таки социалистического вида бетонных бараков, и так до горизонта. Правда, все это чисто и отремонтировано, так что от скуки немедленно тянет повеситься. У японцев процент самоубийств, а также депрессий и других психических расстройств, в последнее время не превышает среднестатистический показатель для индустриальных стран.

Объяснение такого ландшафта – не только в нехватке земли, а еще и в том, что в японской культуре совсем отсутствует категория личного комфорта и индивидуального счастья. Их замещает удовольствие от выполненного долга, от принадлежности к определенной группе и признанию внутри этой группы, самоутверждение от преодоления препятствий.

Японцы, правда, позаимствовали традиционную для европейского города площадь или бульвар, где незнакомые люди «социализируют»: гуляют, смотрят на других и показывают себя, но эти места выглядят немного искусственно. Слишком громко там смеются под вспышки неоновой рекламы, слишком демонстративно веселятся – такое впечатление, что выполняют еще один долг. Зато, в отличие от Европы, в Японии, сохранился храм как ячейка коммуникации. Сюда приходят традиционным строем, устраивают праздники, любуются цветущей вишней или осенними кленовыми листьями.

Есть еще одна форма добровольно принудительного общения: под вечер в барах и кафе полно народа, сидят лишь мужчины: по окончании рабочего дня коллеги собираются пить пиво. Уклониться, не пойти – противопоставить себя коллективу.

В целом, европейцу японские города почему-то кажутся грустными, несмотря на свою яркость, резвость и футуристичность.

Париж во все времена называли столицей влюбленных. Узкие улочки, таинственные дворцы, элегантные мосты, соединяющие берега Сены, все в этом городе дышит романтикой. Неслучайно, для того, чтобы сказать самые важные слова любимому человеку, большинство пар отправляются именно в Париж.

Некоторые турфирмы помогают создать особую атмосферу для романтического сюрприза. Это может быть дождь из роз или выложенное сотнями зажженных свечей послание любимой. Можно даже положить Париж к ногам дамы сердца, поднявшись над городом на вертолете. Роскошный ужин в дорогом ресторане или старинном замке, шампанское, букет роз и шоколад, все это входит в программу.

Пребывание в Париже – это само по себе романтическое приключение, даже поездка на туристическом автобусе доставит удовольствие. Красные и зеленые двухэтажные автобусы разными маршрутами провезут вдоль главных достопримечательностей Парижа. Отправляются они от Трокадеро прямо от площади у Эйфелевой башни и проезжают по Елисейским полям, площади Согласия, вдоль набережной Сены, мимо Лувра и сада Тьюлери. Чтобы сесть в автобус, нужно лишь подать сигнал рукой водителю.

Париж лежит на семи холмах. Самый известный и высокий из них - Монмартр. Пожалуй, здесь прогуливающихся парочек больше чем в любом другом уголке Парижа. Самая старая площадь Монмартра, Тертр, за семь веков своего существования ни разу не меняла названия. Здесь продают свои картины художники, а официанты зазывают на обед в уютные ресторанчики. Неподалеку в небольшом парке на площади Авэс находится особое место для влюбленных. Когда-то на Монмартре селилась нищая богема, сегодня этот район один из самых дорогих в Париже. Можно арендовать апартаменты, правда, в основном они сдаются не меньше, чем на три месяца. Есть на Монмартре и отели. В Париже нет пятизвездочных гостиниц, только четыре. Но и четыре парижских звезды не разочаруют взыскательного путешественника.

Ближе к вечеру влюбленные перемещаются в район Елисейских полей и площади Согласия, где находится самый романтичный аттракцион Парижа. Колесо, высота которого пятьдесят метров, работает с одиннадцати утра и до одиннадцати вечера.

Еще одно традиционное место для предложения руки и сердца – палуба одного из многочисленных корабликов, курсирующих по реке. Парижане называют Сену самой красивой улицей города. Желающие прокатиться могут выбрать как простое прогулочное судно, так и плавучий ресторанчик. Отчалив от причала, кораблик пойдет на запад вниз по течению, а затем, обогнув остров Святого Людовика, выполнит разворот и проплывет под мостами, связывающими правый и левый берега города. У каждого из этих мостов своя история, ведь это Париж и всё здесь дышит романтикой...

В последние годы Кения стала известна всему миру как любопытнейшая в туристическом отношении страна. Книги Хэмингуэя и телефильмы о кенийской саванне открыли нам удивительный мир первозданной природы: мир ярких красок, диких животных и древних племен. Путешествие в Кению предпринимается в основном ради посещения одного из национальных парков Центрального региона.

И как-то при этом забывается о замечательном морском побережье. А между тем в этой стране имеется один из лучших на всем африканском континенте Национальный морской парк. Он протянулся на побережье Индийского океана и включает в себя несколько городов и районов, таких как Малинди, Момбаса, Кисите, Мпунгунти и Ватаму. Это чистейшие природоохранные зоны, богатые коралловыми рифами.

По мнению экологов, показатели экологической неприкосновенности здесь в несколько раз выше, чем, например, в Красном море или на Мальдивах. И природа отвечает на это бесконечным богатством и разнообразием флоры и фауны. В лесах – стада слонов, много дичи и бесчисленное количество видов экзотических птиц. В море можно встретить редких рифовых рыб, поражающих своей формой и окрасом, групперов, акул и скатов. Некоторые редкие виды черепах встречаются только здесь. Часто прямо возле берега можно увидеть играющих дельфинов.

Месторасположение страны, ее климат дает возможность отдыхать на побережье Индийского океана в любое время года. Города на побережье за последние годы стали настоящими современными курортами с дорогими фешенебельными отелями, ресторанами, ночными увеселительными учреждениями. Пожалуй, самые популярные морские курорты Кении – Малинди и Момбаса. Многие приезжают сюда ради прекрасного дайвинга и морской охоты, ведь возможности для исследования подводного мира здесь просто неограниченны.

На каждом курорте обязательно имеются центры по обучению подводному плаванию. Надо сказать, что самое благоприятное время для этого – лето, которое продолжается здесь с декабря по март. В это время на кенийском побережье выпадает наименьшее количество осадков, море спокойное, вода прозрачна. Июль и август – это время «больших дождей» на побережье, когда часты штормы в океане. В это время в воде много планктона. Видимость под водой затруднена. С другой стороны, планктон привлекает к побережью стаи мелких рыб, а они «ведут» за собой хищников. Подводная охота и дайвинг в таких условиях становится более захватывающим. Именно с июля по август возле берегов Кении можно встретить китовую акулу.

Очень популярным у любителей дайвинга считается небольшое местечко Ватаму, расположенное в 110 километрах от Момбаса. Коралловые рифы здесь сказочно красивы – прямо возле берега они образуют высокие арки, коньоны, глубокие подводные пещеры. Самые известные – Риф Мурен, Риф Черепах. Зимой, если повезет, здесь можно встретить мигрирующих китов, понаблюдать за осьминогами, кальмарами, рыбой-иглой, скатами, мантами, барракудой и многими другими интересными представителей морского царства. Глубина погружений колеблется от 10-12 до 30-35 метров.

Отдых на побережье Индийского океана в Кении – отличная возможность провести несколько дней или недель среди райской природы тропиков, вдали от городской суеты.

Доступ иностранцев на территорию Лаоса был затруднен почти весь XX век, может быть поэтому страна приобрела славу одной из самых загадочных в Юго-Восточной Азии. А может — заслужила эту романтическую ауру множеством древних буддистских храмов и своей непростой, но насыщенной событиями историей...

Вьентьян

Наверное, самая маленькая столица на берегу Меконга. В городе проживает всего полмиллиона жителей. Название его переводится как Ароматный город. Расположен он в месте, где течение реки самое медленное. В 1563 Вьентьян был провозглашён столицей Ланг Ханг королём Сеттатират. Из-за нападений Сиамской армии в 1827 году город был практически полностью разрушен и долгое время находился в руинах, пока французы, захватывающие в то время колонии, не восстановили его. При этом во Вьентьяне практически отсутствуют здания французского стиля, большее влияние оказала тайская культура.

Храм Тхат Луанг

Пха Тхат Луанг – символ буддизма в стране, главный храм Лаоса. Название его переводится как Всемирная Драгоценная Священная Ступа. Согласно легенде в 3 веке до н.э. индийские миссионеры заложили тут первую ступу. Из раскопок, проводимых около храма, стало ясно, что на его месте несколько десятков веков назад стоял древнейший кхмерский монастырь. Однако король Сетхатхират, перенося столицу во Вьентьян, приказал построить на месте монастыря храм, который стоит и по сей день. С 1566 года строительство шло 4 года и вокруг ступы появились храмы. К сожалению, до наших дней сохранилось только два из них: южный храм (Wat That Luang Tai) и северный (Wat That Luang Neua), который является резиденцией Высшего Наставника буддизма.

В начале 19 века король Анаувонг приказал воздвигнуть вокруг храма высокий бастион с бойницами для защиты от захватчиков. Но намного внушительнее стен смотрятся раскрашенные ступы, расположенные в три уровня, к каждому из которых ведут дорожки с лестницами. Уровни не похожи друг на друга, каждый уникален и воплощает основные идеи буддизма. Раньше в каждой ступе было несколько более маленьких, выполненных из чистого золота. Однако в 19 веке китайские бандиты выкрали эти артефакты.

Ват Пхра Кео

Как и предыдущий храм, Ват Пхра Кео является ещё и королевским храмом. Он был воздвигнут в 1565 году для привезённого королю Сетхатхирату из Чангмая Изумрудного Будды. В 1788 году статую Будды перевезли к себе сиамцы. С тех времён она считается священной у народов Таиланда и Лаоса. В 1827 году храм был разрушен сиамцами, и лишь в наши годы начал восстанавливаться.

Луанг Прабанг

Первая столица Лаоса расположена на 500 км выше Вьентьяна по Меконгу на высоте около 300 км. Этот город, стоящий на пересечении Меконга и Кхан, долгое время был недоступен для туристов. В 1989 году его наконец-то «открыли», но теперь потребовалось разрешение для посещения.

Луанг Прабанг еще совсем недавно был резиденцией королей. Это видно и по названию города, ведь Луанг переводится как «королевский». Храмы Луанг Прабанга состояли из 66 пагод, но сейчас мы можем наблюдать только 32. Луанг Прабанг украшен великолепным холмом Пу Си, который увенчан красивейшей буддийской пагодой Тат Чомси.

Национальный Музей

Здание было королевским двором, пока коммунисты не превратили его в музей. Теперь в нём хранятся произведения искусства. Ценнейшим из них является копия статуэтки Будды Пра Банг. Даже город носит имя этой статуи. Дословный перевод названия Луанг Прабанг – Священная Столица.

Настоящая статуэтка Будды весила 50 кг, достигала высотой 83 см и состояла на 80% из золота. Её сделали в Цейлоне ещё в первом веке. Сначала она хранилась в Ангкоре, пока после женитьбы короля Лаоса Фа на принцессе её не перевезли в Луанг Прабанг. Потом король Сетхатхират, перенося столицу во Вьентьян, перевёз туда и статуэтку. Вскоре сиамцы похитили эту статую, но вернули её в 1839 году. Статуя является священнейшей реликвией буддизма. В настоящее время она хранится в сейфе банка, в целях безопасности.

Ват Ксьенг Тхонг

Королевский монастырь, переводится как "Город золотых храмов". Основан королем Сайсеттхатхилатом в 1560 году на берегу Меконга. Внутри него позолочено абсолютно всё, что, видимо, должно свидетельствовать о богатстве королей.

Ват Ксьенг Тхонг - это небольшой городок, богато украшенный резьбой и позолотой. Вход украшает золотой барельеф. Декорированный золотыми кольцами потолок поддерживают множество деревянных колон. Сверху задумчиво смотрит золотой слон.

Второй в монастыре по величине, но не по красоте, храм — это королевская усыпальница Ксьенг Тонг. Ослепительно блестит на солнце её позолоченный фасад. Огромную ладью на входе украшают оскаленные пасти драконов. На ладье установлены три урны с прахом членов правящей династии. Она настолько велика, что занимает почти всё пространство внутри усыпальницы, а семь драконов на носу ладьи ещё больше увеличивают её размеры.

Наиболее скромная Красная "часовня", стоящая вблизи главного храма. Помещённые в ней статуи Будды не привлекают к себе внимания. Однако история многих скульптур необычна. Например, скульптура лежащего Будды, одетого в монашескую одежду. В 1931 году она украсила французкий павильон на Всемирной выставке в Париже. Однако вернулась в королевский храм скульптура только в 1964 году.

Ват Тат Луанг

Построенный в 1818 году по приказу короля Мантхатулата монастырь Ват Тат Луанг находится в южной части города. Его убранство самое скромное среди всех королевских обителей. Резные украшения покрыты слоем серебра, а не золота. Ступа, возвышающаяся возле пагоды, украшена красивыми изразцовыми узорами. Рядом с ней — небольшие дракончики, больше напоминающие лягушек.

Территория монастыря украшена шестами из бамбука, перевязанными длинными зелеными лентами. Поперёк ленточек прикреплены утяжелители - бамбуковые палочки, чтобы на сильном ветру ленты не полоскались. Когда налетает ветер, ленты начинают извиваться словно драконы. Не в пример другим обителям, в Тат Луанге в "звоннице" вместе с колоколом висит барабан.

Тут хранятся золотые урны с прахом членов королевской семьи. В одной из урн прах последнего лаосского короля - Сисаванга Вонге. Каждый год на исходе сезона дождей (обычно приходится на конец октября), когда воды Меконга начинают спадать, люди приходят, чтобы поблагодарить "отца рек" и воздать почести великой реке, символизирующей плодородие, изобилие и жизнь.

Монастырь Ват Висуналат

На юге горы Пуси, к востоку от Луанг Прабанга расположен монастырь Ват Висуналат. Он был основан ещё во времена правления Чао Висуналата, а значит, это старейшая обитель. В нём хранится множество художественных и религиозных сокровищ.

Еще каких-то 5-6 лет тому назад вершиной экзотичного путешествия считались Таиланд или Гоа. Сегодня же для отдыха туристы ищут удаленные от цивилизации места. И таки находят.

Практически в каждой турфирме вам предложат Новую Зеландию, Австралию, Танзанию, — этот список можно продолжать согласно карте мира, лишь заметив: если в избранной стране нет вспышек экзотичных болезней, военных конфликтов или любых естественных катаклизмов.

В каждой стране есть какая-то своя «изюмина», которую предлагают туристам. Для примера, на острове Маврикий ежегодно происходит охота на голубого марлина, — громадных рыбин. Лов марлина — это азартное и романтичное занятие, это охота и светская тусовка, удовлетворение и борьба. Самым известным в мире охотником на марлина был Эрнест Хемингуей. Он блестяще описал лов марлина в «Островах в океане» и «Старике и море».

Экзотика коралловых рифов, тропических островков, гремучих африканских ритмов, индийских храмов, с их перенаселенными божествами крышами. Коктейль плещется внутри только что сорванного кокосового ореха. На вечерних пляжах происходят мега-шоу: музыканты гремят в барабаны, а молоденькие креолки в роскошных цветастых юбках танцуют воспалительный танец жизни.

Не менее захватывающим станет путешествие во Французскую Полинезию, — на Таити, которая находится в южной части Тихого океана и состоит из 118 островов, самым известным из которых является Таити, Бора-бора, Моореа, Райатеа и Хуахин.

Добраться сюда непросто, время полета составляет свыше 20 часов. Но кто сказал, что рай может и должен быть поблизости? Для въезда на Таити необходимо оформить Французскую Полинезийскую визу во Французском посольстве, срок ее оформления — не менее 21 дня. Если вы летите через Париж, то на обратном пути будет остановка на 1 ночь в Париже, потому Вам понадобится также Французская транзитная виза.

При перелете на Таити самолет делает посадку на территории США, потому, скорее всего, вам понадобится и Американская транзитная виза. Итальянцы, которых здесь чуть ли не большинство, весело оправдываются: «У нас говорят: Таити — это рай, в который пускают даже грешников. Мы думаем, потом в рай нам не попасть, нужно успеть в настоящее время». А свадебное путешествие на Таити — один из удивительнейших подарков любимой.
Здесь вступал в брак с Лизой Дастин Хоффман. Теперь Tahitian Wedding предлагают своим клиентам все гостиницы. В одном из них женился Микки Рурк, в другом — Джек Николсон. Как знать, может в списке счастливчиков появится и ваше имя... Нигде в мире нет таких уникальных черных жемчужин, как во Французской Полинезии — только здесь живут устрицы «маргарита», в которых тельце цвета мокрого асфальта.

Наибольший выбор в бутике Pearly Shell, что находится на одной из центральных улиц Папете, столицы Таити. В Pearly Shell можно не только купить, но и проверить жемчуга на качество: чем больше в жемчужине слоев, тем она более ценна. Стоят черные жемчужины от $200 до $2000 за штуку.

Если вас не оставляет мечта побывать в роли Тарзана — семидневный курс слоновождения в Таиланде стоит около 650 евро. Совсем недорого, — лишь 65 евро — обходится погружение к сокровищам Клеопатры, которые, согласно легенде, затонули вблизи Александрии. За 30 тыс. евро можно опуститься на подводной лодке на глубину в 3,8 тыс. метров, где нашел последний причал знаменитый «Титаник». Полноценное участие в бразильских зимних карнавалах стоит почти 6 тыс. евро. Ночь в Дубаи, в 7-звездному Burj al Arab, самой дорогой гостинице мира, обойдется в 35 тыс. долларов. Поездки в экзотичные страны все еще остаются достаточно дорогими, но оно того стоит…

Трудно представить город древнее Пскова, если, конечно, не слишком доверять летописным сказочкам о призвании варягов. Столь же трудно отыскать во Пскове действительно старинную постройку (кроме храмов, коих хватает). Город после последней войны отстроен, преимущественно, заново и не особо впечатляет по дороге от вокзала к центру. Зато Псковский кремль потряс меня своим обликом: невозможно, кажется, описать суровость и мощь крепостных стен и башен. Это уж точно не декорация, а настоящая, боевая твердыня!

Пройдя по извилистому, узкому проходу меж стен (специально спланированному так, чтобы нападающие вынуждены были перебросить щит из одной руки в другую, открываясь тем самым для стрелков со стен) внутрь кремля, я снова был поражен: до чего мирное, спокойное зрелище представляли зеленые лужайки, мощеные булыжником дорожки и белое здание собора св.Троицы. Казалось, что изнутри стены уменьшились в высоту, уменьшив тем самым суровость, наполовину. Собор св.Троицы – единственная постройка в Кремле и на мой взгляд она не слишком-то гармонирует с грозными контрфорсами и приземистыми башнями не имеющими ни малейших элементов декора. Храм довольно поздний, он не имеет ничего общего с оригинальным Псковским стилем храмовой постройки, зато в нем хранится память о главной твердыне Пскова – его защитниках! Всего дважды за всю историю обороны кремля был он занят нападавшими и оба раза не штурмом или осадой, а изменой в самом городе. В соборе хранится, как реликвия меч князя Довмонта (во святом крещении – Тимофея), жмудина по происхождению, приглашенного на княжение в сложный момент для Пскова, когда независимости Псковской республики угрожали одновременно и Новгород, и Москва, и Великое княжество Литовское, и Немецкий Тевтонский орден. Видимо покладистым характером, как соседи, Псковичи не отличались. Более 50-ти битв за свое тридцатилетнее княжение дал князь Довмонт и ни разу не испытал горечи поражения, побеждая с малой псковской дружиной всегда и везде! В Троицком соборе находятся и чтимые православными мощи святого благоверного князя Довмонта.

Псков один из немногих городов, где сохранились стены не только кремля, но и трех более обширных укреплений: Довмонтовой стены (близ кремля), Среднего города и Окольного города. Их стены также сложены из местного известняка, имеются и башни. Это, примерно, как если бы в Москве сохранились стены не только кремля и Китай-города, но и Белый город и Земляной город. Ныне на засыпанной внутренней части стен Окольного города псковичи развели огороды террасами.

Знаменитую Псковскую осаду во время Ливонской войны выдерживало как раз внешнее, самое обширное (9 км) кольцо стен. Не упрек для гордости псковичей факт, что осадив Псков, Стефан Баторий уже выиграл войну за Ливонию, где оставшись без подвоза жалования, боеприпасов и указаний из метрополии русское войско капитулировало, не дожидаясь исхода осады Пскова. Почти пол-года отрезанный город держался против прекрасной армии Республики, спасая трон безумного убийцы – государя Иоанна Четвертого. О, если бы псковичи с таким же героизмом защищали свою свободу и независимость от притязаний жадных тиранов – князей Московских!

Псковский кремль нимало не похож ни на какой другой из тех, что я видел до и после него: стены его сложены не из кирпича или белого камня, а из местного известняка серовато-коричневого цвета. В общих чертах кремль напоминает замки средневековой Европы, как они описаны в произведениях Вальтера Скотта, только гораздо обширнее. Поездка пришлась на ноябрь и в тусклое, северное, осеннее утро казалось, будто неприступные стены твердыни сливаются со свинцового цвета небом, моросящим мокрым снежком.

Образ Псковского кремля очень цельный и законченый. Жаль не сохранившуюся застройку внутри – без нее он выглядит несколько необитаемым, мертвым памятником седой древности. Куда больше подошли бы кремлю небольшие жилые домики, ограды усадеб, сады, словом все то, что делает крепость не музейным экспонатом, а органичной частью городского пейзажа, примерно как кремли Смоленска и Коломны, но об этом в следующем рассказе…

Цикл рассказов «Стены России»

1. Стены России
2. Стены России (продолжение)
3. Стены России (продолжение) Москва
4. Псков
5. Смоленск
6. Коломна
7. Новгород Великий
8. Следы былых кремлей

Поистине, странная особенность – сколь уж раз довелось быть в Киеве, в самые разные периоды жизни, во все времена года, проживать случалось в разных районах города, так, что, вроде, знаю этот город не хуже родного, а все никак не мог написать о нем ни единой строчки. То ли проблема в бесчисленных наслоениях впечатлений об одном и том же месте, столь плотно слежавшихся от времени, что и не поймешь: какое было вначале, какое сейчас. Восприятие Киева, как места не отдыха, не экскурсий, а города ставшего почти домом вносит определенные нюансы – на достопримечательности и заморочки уже не обращаешь внимания, настолько они примелькались. Однако же постараюсь напрячь память и слегка прогуляться по нему, в надежде позабавить читателя, да и (чем черт не шутит) глядишь, сподвигну кого на первую поездку в сей сложный для восприятия, своеобразный, но довольно привлекательный город.

Не пользуясь самолетом в качестве транспортного средства, обходясь поездами, только о них и могу замолвить словечко: на направлении Москва-Киев дела обстоят точно так же, как и на всех прочих – фирменные поезда вполне приличные, пассажирские – ну, сами понимаете…Благо: дорога занимает всего 12-14 часов, так что устать от дискомфорта не успеваешь. Выспаться, правда, тоже – границу с двумя таможнями проезжаешь ночью. Степень вредности таможенников варьируется в зависимости от личного склада, и с той и с другой стороны мне попадались как очень приятные люди, так и идиоты в квадрате. Стоит ознакомиться с правилами въезда и ввоза на территорию республики Украина.

Зато приятно удивляет отсутствие паспортного режима в самой Украине, особо в отличие от Москвы. Никто и никогда не предпринимал попытки проверить мои документы, хотя по наружности и манере одеваться я резко выделялся из местных (о чем мне говорили мои украинские друзья). Чувствуется гораздо более раскрепощенная обстановка на улицах, молодежь не опасается собираться по любому поводу, милиции много меньше, чем в Москве, но при этом никаких эксцессов, типа мордобоя. Кияне, в целом, чуть повинциальней москвичей, менее озабочены решением мифических проблем, вроде поисков "национальной идеи" и т.п. Кстати, о "национальной идее" – на улицах Киева почти невозможно встретить неславянские типажи, как в Украине добиваются подобного – загадка, поскольку строительство ведется почти столь же активно, как и в Москве.

Кияне по праву могут гордиться своим вокзалом: после реконструкции он стал удобен, чист и красив. Впрочем, вокзалы Москвы почти все также очень красивы, но из-за постоянной толпы и, как следствие, суеты и грязи сложно бывает их разглядеть. Советую провести эксперимент: погуляйтесь после полуночи по залам московских вокзалов и вы будете приятно удивлены их архитектурой и декором. Однако вернемся к нашим баранам: в привокзальной площади Киева нет ничего примечательней сутолоки и грязи, поэтому отправимся прямо в забронированный заранее вариант жилья. Цены в Киеве мало уступают Москве. Наиболее приемлемая цена до недавнего времени сохранялась в гостинице "Славутич", неоспоримый плюс коего в местоположении – самый центр города. Альтернативу могут составить частные квартиры, особо для больших компаний – в "двушке" можно проживать и вшестером, а цена много дешевле трех двухместных номеров. Многое зависит от района. Я умудрялся найти себе места в заводских общежитиях на окраине города за сущие гроши, но это уже не для экскурсантов!

Такси совершенно не интересуют меня в качестве транспорта, равно как самолеты, а посему о ценах ничего сказать не могу. Зато общественный транспорт в Киеве в несколько раз дешевле московского. Представлю краткий очерк:

Ориентация в Киевской подземке предельно проста благодаря весьма ограниченной разветвленности – три основные ветки, перекрещивающиеся в центре, связывают окраины: западную -- Святошино, северную – Оболонь, Южную – Голосеево, восточную – Дарницу. Отмечу, что ко всем основным достопримечательностям Киева станции расположены довольно близко. Беда подземки в её перегруженности, особо в часы пик – войти в вагон бывает непросто! Существует также довольно развитая сеть наземного транспорта, но, говорят, что пробки, особо через мосты, делают её довольно бесполезной. Сам не пользовался, не знаю. Помимо обычного, существует весьма экзотический вид транспорта – фуникулер, на котором можно прокатиться в гору от станции метро "Поштова площа" в вагончике, типа монорельса. Это скорее аттракцион.

В чужом городе приходится столкнуться с такой проблемой, как питание и Киев не исключение. По поводу цен в различных забегаловках не могу сказать ничего приятного – дорого. Радует лишь факт, что порции весьма приличные и готовят довольно вкусно. В общем, придется подбирать методом проб и ошибок себе ресторан.

Видимо, по сообщенным сведениям, создается впечатление, что Киев совершенно не отличается от любого крупного города России. Посему возникает вопрос – стоит ли ехать в такую даль? Полагаю, что стоит, хотя бы ради рельефной составляющей Киева. Исторический центр города расположен на высоком обрыве над Днепром, порезанном урочищами, так, что воспринимается рядом холмов, именуемых здесь Горами и Горками.

Вследствие полнейшей невозможности срыть или застроить их, вся обрывистаячасть берега превращена в парковую зону, прогуливаясь по которой можно, с горки в горку, дойти от Ярославова двора (район близ Софийской площади) до Печерска и Выдубичей (район Киево-Печерской лавры). На этих горах более всего запомнились мне весенние туманы, однако и летом здесь также весьма приятно побродить, спасаясь от жары под кронами деревьев. К тому же нет опасности, поскользнувшись, расквасить себе нос. Весенний Киев неотделим , увы, от гололедицы! Здесь стоит пояснить, что, говоря о весне, я подразумеваю февраль-март.

Поздней весной очаровывает цветение многочисленных каштанов, сирени, чуть позднее – белой акации. К этому времени вода в Днепре, как правило, прогревается уже достаточно для начала купального сезона. Я в свое время облюбовал пляжи "Гидропарка" – аналога Серебряного бора в Москве, с той лишь разницей, что находится в центре города, на острове посреди Днепра и поездка сюда не потребует сил и времени – достаточно просто сойти с подземки на одноименной станции. В Гидропарке, кстати, находится и знаменитый ресторан украинской кухни "Млин" – один из лучших, во времена моей молодости.

Днепр делит Киев на две части: правобережную – собственно Киев и левобережную – Дарницу. Последняя – район с застройкой годов 60-90-х, посему и не представляет ничего интересного. Северная часть Киева, Оболонь, преимущественно промышленная зона. А вот на юге, в Голосеево, стоит побывать всем, кто интересуется деревянным зодчеством: здесь, в Пирогово, находится огромный этнографический комплекс, воспроизводящий характерные черты застройки всех регионов Украины, все чрезвычайно живо и интересно – словно действительно попадаешь в настоящие деревеньки то Полтавщины, то Волыни, то Подолии и проч.

Музей архитектуры и быта в Пирогово

Чуть холмистый рельеф помогает обыграть архитектурные группы. Раньше в соседстве с этим комплексом находилась ВДНХ Украины – право, не в курсе, что стало с ней теперь.

Вернемся в центр. Славнейший памятник архитектуры и иноческого жития, Киево-Печерская лавра, расположенная на склонах холма, спускаясь уступами к реке, прекрасно видна из окон поезда, въезжающего в Киев с восточной стороны. Из самого центра до нее можно догулять по садам, вдоль Днепра на юг, или от станции метро "Арсенальна" пройти пару остановок.

Киево-Печерская Лавра Вид на Лавру с Днепра

Ныне Лавра разделена на две части: музейную – верхнюю, с собором во имя Успения Пресвятой Богородицы (недавно восстановлен из руин), с многочисленными храмами, палатами в коих находятся различные музей и выставки и монастырскую – нижнюю, собственно пещеры: Ближние и Дальние, в которых покоятся мощи прославленных святых и совсем неизвестных насельников Лавры. Музейная часть платная, но стоит того – каждый сможет найти здесь интересные для себя экспозиции: архитектурные в стиле малороссийского барокко (колокольня Лавры, возведенная на средства гетмана Левобережной Украины И.С.Мазепы), памятные (надгробья видных деятелей Русского княжества, к примеру Великого гетмана Литовского, К.И.Острожского, "столпа православия", победителя в 60-ти битвах!), интересные музейные экспозиции ( книгопечатания в Украине). Чуть за пределами Лавры стоит небольшая церковь, в которой находится гробница Великого князя Киевского Георгия Владимировича, более известного в Москве, как Юрий "Долгорукий".

Киево-Печерская Лавра

Монастырская часть Лавры абсолютно бесплатна для посещения и всегда открыта для паломников. Можно обойти ее самому, можно заказать экскурсию в монастырском бюро – иноки проведут и расскажут обо всех подвижниках, чьи мощи покоятся в нишах пещер. Большинство мощей – чудотворные! Я лично был свидетелем исцеления по молитве над мощами св. Агапита. Учитывая святость места, позволю дать совет: выбрать для посещения Пещер отдельный день и не посвящать его уже ничему другому.

Киево-Печерская Лавра

Совсем неподалеку от святого и великого места находится музей ВОВ с громадой то ли Родины-матери, то ли еще какой-то там матери с огрызком меча в одной руке и чем-то типа разделочной доски в другой. Также немного напоминает разломанную на две части саперную лопатку. Смотрится сие произведение комично издали и жутковато, из-за гигантского размера, вблизи. В общем, видение воспаленной фантазии художника-монументалиста, страдающего гигантоманией и дурным вкусом.

Баба со сломанной лопатой

С Печерска отлично виден соседний холм с подобными Лаврским, золочеными куполами – это Выдубецкий монастырь, ровесник Лавре, знаменитый своим игуменом Селивестром, автором древнейшей достоверной летописи Руси. До этого монастыря лучше всего дойти через Ботанический сад Киева, обширный и очень красивый. Добраться до него можно от станции метро "Дружбы Народов".

Купола Выдубецкого монастыря из Ботанического сада

Осмотрев южную часть Киева, перейдем к центральной. Здесь вся жизнь идет вокруг Хрещатика – центрального проспекта, пересекающего город с запада на восток. В целом это обычный проспект, типа Тверской в Москве или улицы Ленина в любом крупном городе. Единственное отличие Хрещатика – широкие тротуары, удобные для прогулок. Посередине большая площадь – известный Майдан Незалежности, от него вверх, на север, расходятся лучами несколько улиц, ведущих примерно в одно место: на обширную площадь меж Софийским собором и Михайловским Златоверхим монастырем с памятником Богдану Хмельницкому, ставшему визитной карточкой Киева, наряду с каштановым листом. Собор св. Софии – древнейший сохранившийся памятник церковного зодчества древней Руси – сейчас превращен в музей. Место очень красивое, но в самом соборе пустовато. Михайловский монастырь восстановлен "с нуля" совсем недавно, в нем тоже хватает живописных планов.

Собор св. Софии Михайловский Златоверхий монастырь

-- Послушайте, но у святой Ольги вид, как у сумасшедшей!

-- А святые, разве они вообще нормальные люди?

Владимирский собор

Далее Владимирская улица приведет к Золотым Воротам – новейшая реконструкция, в попытке представить, как выглядели оборонительные сооружения древнего Киева. Внутри сохранились остатки домонгольской кладки, развернута небольшая экспозиция.

Золотые ворота

Владимирская выходит к Софийской площади, пересекает ее и далее доходит до Десятинной улицы. Десятинная – одна из первых улиц, сложившихся в Киеве, когда-то вела к первому каменному храму города – Десятинной церкви, названной так оттого, что князь Владимир Старый выделил на ее строительство и содержание 1\10 часть своего дохода. Ныне на месте, где она стояла, воссоздан план фундамента. Рядом находится здание Исторического музея Украины, куда можно зайти и осмотреть экспозицию, точно такую же, как и в любом другом краеведческом музее. Встречаются очень интересные, для специалиста экспонаты, такие, как прижизненные портреты деятелей Речи Посполитой, например Юрия Хмельницкого, сына знаменитого гетмана Богдана и также гетмана Украины с польской стороны, возможно, что это тот самый сын, о котором в учебниках истории пишут, что он был забит насмерть подстаростой Чигиринским, паном Чаплинским, в десятилетнем возрасте!

Центр Киева Киевский каштан

Напротив Десятинной церкви – чудесный храм в стиле барокко во имя св. апостола Андрея Первозванного, столь же резной и вычурный внутри, сколь и снаружи. Роспись иконостаса больше походит на живопись, времен позднего Ренессанса. От этого храма начинается длинный и крутой Андреевский спуск с горы на Подол.

Храм св. Андрея

Эта улица в чем-то сродни Старому Арбату в Москве. Время и войны пощадили эту мощеную булыжником, застроенную старыми домами улицу. Резкие перепады высоты делают ее неподходящей для автомобильного движения, вот и прогуливаются многочисленные гости столицы Украины без опасения, прикупая по дороге кичевые сувениры с лотков, заходя в кабачки и любуясь старинными домиками. Именно эта улица описана в лучшем, на мой взгляд, романе М.А. Булгакова "Белая гвардия". Теперь на Андреевском спуске в домике, где проживали, в качестве прототипов романа, писатель и его семья устроен музей. Советую обязательно побывать в нем – музей решен настолько нестандартно, что не оставит никого равнодушным! Здесь необходимо заказать экскурсию, поскольку самостоятельно сложно понять принцип построения экспозиции.

Район Подола, куда приводит Андреевский спуск, тоже старой застройки и с трудом воспринимается центром лишь из-за его оторванности от горы, где находятся все институты державной власти. Сейчас Подол – небольшое Сити, со множеством небольших контор, мини-гостиниц, и бизнес-забегаловок. Отсюда можно, побродив по улицам, подняться вверх на фуникулере, или пройтись по набережной Днепра, оценив вблизи его размах.

Хрещатик

Немало в Киеве и других достопримечательностей, древних и современных, но для первой поездки довольно будет и того, о чем я успел рассказать здесь. Если "Слово о полку Игореве" занимает, подчас, место на вашем столе, если битвы времен Речи Посполитой для вас не пустой звук, а живая история, если вслушиваетесь вы в напевное повествование строчек "Белой гвардии" Булгакова – то сразу и навсегда полюбите этот город! Если же все вышеизложенное не имеет никакого отношения к вашему досугу, то все равно стоит попытаться понять его – вдруг откроется вам совершенно новая страница жизни и истории славянского народа, непохожего на московитян, и все же близкого.

Заранее прошу прощения, за возможные неточности и устаревшие факты. Заверяю, что о всех вопросах конкретики, не затронутых в статье, я с удовольствием дам комментарии через личное послание.

Все фото заимствованы из проекта: "Foto meil.ru"