Olympus OM-D. Уже не слухи

Наступило 8 февраля, и вот OM-D — официально объявлен...

Если точнее, объявлен первый фотоаппарат новой серии Olympus OM-D — E-M5. Что же он собой представляет?

1. Беззеркальная системная камера стандарта Micro 4/3, явно более солидного класса, чем PEN'ы.

2. Наконец-то, встроенный видоискатель (Ура!) — с разрешением 1,44 мегапикселя, 100—процентным охватом площади кадра и полуторакратным увеличением.

3. Если верить Olympus, очень быстрый — даже при слабом освещении — автофокус. (Хочу убедиться лично! Тут я предпочитаю уподобиться апостолу Фоме.)

4. Невероятный «пятиосевой» стаб — компенсирующий вращение вокруг трех осей плюс смещение по горизонтали и вертикали, в том числе, низкочастотное, вызванное дыханием. Как обычно, он встроен в «тушку» и работает с любым объективом. (Тоже интересно было бы посмотреть и потестить)

5. В числе аксессуаров анонсированы переходники для объективов с «большим» 4/3. Если это не просто обещания, а реальность, да за приемлемую цену, да еще будет возможность купить в России.... Очень интересно.

6. Матрица LiveMOS нового поколения с разрешением 16 мегапикселей; графический процессор TruePic VI. Чувствительность ISO до 25600 (Хм, а до какой чувствительности шумы можно будет стерпеть?).

7. Откидной дисплей, чувствительный к нажатиям.

8. Пыле- и брызгозащищеный корпус из магниевого сплава.

9. Удобство управления по картинкам понять трудно. Надо бы подержать в руках.

А что вы думаете по поводу этой камеры?

Обсудить на сайте

PS

Подробнее узнать о камере можно на специальном сайте OM-D, а также на основном сайте Olympus.

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

OM-D. Слухи, слухи, слухи...

Olympus в Германии зарегистрировал торговую марку OM-D с соответствующим логотипом.

Эта информация не прошла незамеченной. В Интернете уже появились заметки, обсуждающие будущую фотокамеру. Не остались в стороне и солидные ресурсы, вроде CNet News, What Digital Camera. Забавно (хоть и ожидаемо для слухов), что в англоязычной публикации японского новостного агентства (19 января) сведений о новой (еще не объявленной официально) камере намного меньше, чем в других англо- и особенно русскоязычных публикациях ;-).

Итак, судя по тому, что удалось найти на просторах Сети, Olympus планирует выпустить новую модель беззеркальной системной камеры. Как и в серии EP, дизайн ее будет основан на внешнем виде знаменитой пленочной камеры. На этот раз за прототип принимается Olympus OM-1 — чрезвычайно популярной модели 70-х годов.

Предполагается 16-мегапиксельная матрица; еще более быстрый, чем в EP-3, автофокус; традиционная для Оликов оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы.

Судя по всему, в беззеркалках Olympus наконец появится встроенный видоискатель.

Говорят также, что корпус камеры будет пылевлагозащищенным и изготовленным из магниевого сплава. А еще — что стоить аппарат будет около 1100$...

Интересно, где заканчивается реальная информация и начинаются мечты авторов публикаций?.. Что ж, судя по некоторым из заметок, до официального анонса OM-D осталось совсем немного. Он ожидается 8 февраля. Вот тогда и увидим...

А чего вы бы хотели от беззеркальной системной камеры?

Обсудить на сайте

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

При свечах...

Свечи... Один из символов Новогоднего праздника... Один из объектов новогодних фотографий... Но как сделать снимок «при свечах»?

Читать на сайте с иллюстрациями

Ясное дело, закрепив камеру на штатив и выбрав ISO побольше, на выдержке в несколько секунд мы получим приемлемо экспонированный — там, куда «дотянулся» свет свечи — кадр.

Вот только сделать горящую свечу элементом композиции в этом случае трудно. Яркость с удалением от источника света быстро убывает. Так что либо верхняя часть свечи оказывается «выжженой» до белого, либо объекты вокруг — практически черными. Да и многосекундная выдержка не всегда возможна.

Как же быть?

---

Между прочим, Александр Заморин выпустил новую — вторую — версию своего видеокурса «Технологии фото-мастерства первая ступень». Новые примеры, новое оформление, новые знания!

---

Воспользуемся дополнительным источником света. Наиболее удобно — вспышкой с ручной регулировкой мощности.

Устанавливаем ее так, чтобы свет падал на окружающие объекты в том же направлении, что и при освещении свечами. Если свеча одна, луч нужно еще сделать узким, свернув из плотной бумаги вокруг головы вспышки подобие тубуса. (У меня 5 свечей, достаточно равномерно подсвечивающих еловую ветку, так что и вспышка светит «широко»)

Экспозицию на камере выставляем так, чтобы правильно экспонировались наиболее ярко освещенные части свечей.

Подбираем мощность вспышки, чтобы получился нужный эффект. Объекты композиции должны быть проработаны, но оставаться довольно темными. Иначе пропадет впечатление освещения свечами.

Читать на сайте с иллюстрациями

Плотное кадрирование позволило убрать ярко освещенную правую (от зрителя) сторону свечей, выдающую присутствие другого источника.

Еще один момент. Пламя свечи дает свет очень теплого оттенка. Вспышка — холодный, близкий к солнечному. Так что желательно воспользоваться светофильтром («гелем»)... или куском пленки желтого или оранжевого оттенка.

С другой стороны, вспышка позволяет создать и совсем иной эффект, если направить ее не со стороны свечей и подчеркнуть холодный оттенок света (см. снимок в самом начале заметки). Но это совсем другая история...

А какие у вас идеи использования вспышки при съемке сюжетов «при свечах»?

Читать на сайте и комментировать

---

Вторая версия видеокурса «Технологии фото-мастерства первая ступень» — прекрасный новогодний подарок.

---

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

6 бесплатных электронных журналов

Иногда хочется сесть поудобнее и полистать красивый журнал. Журнал, посвященный своему хобби. Можно, конечно, традиционный бумажный. А можно — электронный....

Вот небольшая подборка таких журналов, посвященных нашей любимой фотографии. Почему именно эти? Во-первых, все они построены и сверстаны как традиционные издания. Их можно скачать и потом просматривать где-нибудь вдали от доступа к Интернет. В них разноплановые материалы. Они по-настоящему бесплатны (а не «скачать бесплатно с торрента/депозитфайла»). Все эти издания на данный момент «живы», т.е. сравнительно недавно вышли очередные номера. И, что немаловажно, лично мне бывает интересно их периодически просматривать.

Начнем с русскоязычных. Их, к сожалению, совсем мало.

Первый в списке — журнал с необычным названием «Ф.» (эф-точка, он же эф-дот). Нерегулярное издание с непостоянной командой авторов (хотя и имеющей самое непосредственное отношение к сайту «Простые фокусы»... Кстати, если еще не бывали на этом сайте, непременно зайдите!).

Тематика — разная. Есть заметки с минимумом фотографий. Есть подборки снимков с минимумом текста. Искать технические рецепты там бесполезно. А вот вдохновение и творческие идеи... почему бы и нет?

Читать дальше (на сайте)

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Как сфотографировать маленький предмет, пользуясь подручными средствами

Иногда бывает нужно сфотографировать какой-нибудь маленький предмет, причем так чтобы он выглядел получше. Конечно же, у того, кто постоянно занимается предметной съемкой, есть необходимое оборудование. А если требуется сделать всего пару кадров?..

Читать статью с иллюстрациями — на сайте

Голь на выдумки хитра! Если предмет действительно совсем маленький, и не требуется очень профессиональный результат, можно запросто обойтись подручными средствами. Никаких преувеличений: всё необходимое можно найти почти в любом доме.

Итак, нам нужно:

• Лист белой бумаги для принтера формата А4 (для более крупных предметов можно попробовать А3, но выйдет ли — не знаю) — 1 штука.
• Нечто в качестве стоек высотой сантиметров 15-20 (я использовал шариковые ручки + зажимы для бумаги, хотя лучше подыскать что-нибудь более устойчивое) — 2 штуки.
• Осветитель: вспышка (с синхрокабелем или радиосинхронизатором) или настольная лампа — 1 штука.
• Штатив — 1 штука (если светить вспышкой, можно попробовать снимать с рук, хотя это гораздо менее удобно).
• Фотоаппарат — 1 штука ;-)

«Установка» сооружается следующим образом:

Схема «установки» — на сайте

Из листа бумаги и стоек делаем «полутрубу», ставим на стол. Края ее нижней части весьма желательно прижать чем-нибудь тяжелым — иначе вся конструкция может улететь от неосторожного взмаха руки. У нас одновременно получился «бесшовный фон» и «рассеиватель».

Осветитель ставим таким образом, чтобы свет падал сверху (мне это не совсем удалось — по снимкам можно заметить).

Вот, собственно говоря, и всё!

Конечно, бестеневое освещение, как в лайтбоксе, получить не удастся. Но во многих случаях этот прием может пригодиться.

Несколько примеров снимков — на сайте

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Черно-белый? Как?

После ответа на вопросы, зачем нужна черно-белая фотография и на что обращать внимание при съемке, переходим к заключительной заметке мини-цикла. Сегодня — способы преобразования цифрового снимка из цветного в черно-белый.

На просторах Интернета я встречал с дюжину различных способов такого преобразования. Здесь остановлюсь только на тех, что легко реализуются при использовании Adobe Photoshop Elements. Сходные способы можно использовать и в других программах для обработки фотографий.

Конечно, можно обойтись и вообще без компьютера — практически в любом цифровом фотоаппарате есть встроенный режим черно-белой съемки. Но, с моей точки зрения, лучше оставить себе возможность «тонкой» подстройки при постобработке.

Читать на сайте с иллюстрациями

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Черное и белое. Съемка

Продолжим разговор о черно-белой фотографии (См. Черно-белый? Зачем?). Сегодня — о процессе съемки.

Читать на сайте (с иллюстрациями)

В черно-белом изображении нет цветов (кто бы мог подумать! ;-) ) — только черный, белый и градации серого между ними. Яркое цветное пятно, которое могло бы привлечь внимание и стать смысловым центром цветной фотоснимка, в черно-белом может слиться с окружением. На что же нужно обращать внимание при построении кадра?

1. Форма

В монохромном изображении хорошо «работают» четкие ясные формы, геометрические фигуры, линии. Эффектный графический рисунок — одна из наиболее сильных сторон черно-белой фотографии.

Очень выигрышно выглядят разнообразные повторяющиеся, ритмические, «орнаментальные» сюжеты. Окна многоэтажного дома, штакетины забора, шпалы на железной дороге... Всё это примеры орнаментов, способных отлично «сыграть» в ваших снимках

2. Контраст

Когда есть цвет, человеческий глаз в первую очередь реагирует на разницу оттенков. Если же цвета нет, все внимание — интенсивности света. Чем больше отличаются яркости, тем сильнее выделяется объект.

Находите контрастные сюжеты — и они уже изначально будут производить большее впечатление. Блики, тени — всё это может стать ключевыми элементами кадра.

С помощью цветных светофильтров при съемке на пленку или при цифровой обработке, компьютерными методами реализующей эффект такой же фильтрации контраст можно существенно изменить. Но это уже совсем другая история...

3. Текстура

Текстуры, как и орнаменты (пожалуй, даже в значительно степени) «теряются» на цветных снимках.

На черно-белых же именно они создают характерный вид различных поверхностей, отличают один материал от другого, формируют особый рисунок каждого объекта.

В конце концов, красивая текстура может сама стать основным элементом кадра.

4. Свет

Понятно, что в любой фотографии без света — никуда. Но именно в черно-белой наиболее заметно влияние его малейших изменений.

Попробуйте осветить объект прямо от камеры («пыхой в лоб») — он станет гладким и плоским.

Начните сдвигать источник света вбок — и чудесным образом начнет проявляться объем и текстура. Боковое освещение выявит «горный ландшафт» на почти ровной поверхности.

Контраст, блики, тени — всё это напрямую зависит от положения и «качества» источника света. Так что черно-белая съемка — еще и хорошее упражнение, отлично помогающее осознать влияние света на результат.

Но, кстати, зачастую эффектные черно-белые фотографии получаются при «плохом» (с точки зрения цветной съемки) освещении. Мрачный, пасмурный, «серый» день может обернуться великолепными эмоционально насыщенными кадрами природы. Жесткий свет настольной лампы — создать отличный натюрморт и даже портрет...

Пробуйте, экспериментируйте! Тем более, погода (в европейской части России, по крайней мере) тому способствует: серое небо, слякоть, дожди... ;-)

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Да, а напоследок — несколько технических советов. Да простят меня сторонники пленочной фотографии, советы касаются исключительно цифровой съемки.

1. Снимайте в RAW

Если, конечно, камера это позволяет, желательно использовать RAW. Хоть для цветной, хоть для черно-белой фотографии это дает расширенные возможности обработки.

2. Снимайте в цвете

Практически все современные камеры имеют режим черно-белой съемки. Фактически, он использует внутрикамерное преобразование цветного изображения в черно-белое. Результаты могут быть весьма неплохи. Нередко возможен выбор «цветных светофильтров». Однако, на мой взгляд, лучше оставить это для обработки на компьютере. В спокойной обстановке, просматривая изображение на большом экране, с намного более гибкими настройками... Тем более, сейчас черно-белое фото — это, в большей степени, художественный прием.

Так-с. А теперь, вопреки только что написанному... На одном из американских сайтов я подсмотрел интересную идею (сам ни разу не пользовался): при съемке в RAW включать-таки черно-белый режим. Хитрость в том, что, с одной стороны, на карточке сохраняется вся исходная информация. С другой же стороны, на дисплее камеры мы увидим черно-белое изображение. Думаю, тем, кто не отснял в былые времена множество рулончиков черно-белой пленки, эта хитрость может поначалу здорово помочь.

3. Не увеличивайте ISO без крайней надобности

Если пленочное «зерно» создает даже в какой-то мере художественный эффект, шум всегда остается шумом. И на черно-белом снимке может выйти даже более заметным (хотя, с моей точки зрения, не таким неприятным как цветовой шум).

 

Вот и всё о съемке. А о способах преобразовать цветную картинку в черно-белую — как-нибудь в следующий раз.

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Как всегда, комментарии, предложения, дополнения с удовольствием принимаются (на сайте).

---

Обладателям полупрофессиональных фотокамер, желающим окупить затраты на технику (а лучше — еще и подзаработать) — бесплатный аудиосеминар образовательного центра «Школа своего фотобизнеса».

---

Золото осени

Просто несколько зарисовок. Снимки сделаны неделю назад — когда еще было тепло и солнечно.

Смотреть на сайте

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Станьте фотодизайнером!

Итак, как я обещал в своем предыдущем письме, очень короткая информация о новом обучающем продукте.

Впервые. Комплексный продукт с пошаговыми инструкциями.

Вас буквально за руку проведут через все хитрости и секреты профессии фотодизайнера. Adobe Photoshop и Lightroom. Ретушь фотоснимков. Коллажи. Реставрация. И еще многое другое...

В качестве бонуса — справочник по горячим клавишам и секретам Photoshop. Не электронный — бумажный.

А еще — коллекция сценариев- action и плагинов.

Всё это — новый видеокурс Максима Басманова «Фотодизайнер».

Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь в службу поддержки: http://www.retouch-photo.ru/support/.

Можете сразу заказать курс (с доставкой по почте), но лично я, как обычно, рекомендую для начала посмотреть бесплатный вариант курса — «Фотодизайнер. Бесплатный курс». В отличие от платного (аж на двух DVD!) здесь всего 16 видеоуроков общей длительностью 3 часа.

Надеюсь, информация небесполезна?

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Черно-белый? Зачем?

Когда-то все фотоснимки были черно-белыми. Потом появились цветные, но черно-белая фотография оставалась куда более простой, дешевой — и поэтому более доступной....

Сейчас получить цветной цифровой снимок ничуть не сложней и не дороже, чем черно-белый (скорее даже наоборот). И тем не менее, черно-белая фотография по-прежнему существует. Зачем же отказываться от цвета?

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Жизнь подобна черно-белому снимку: тут есть черное, есть белое — и множество оттенков между ними.

Карл Хайнер

Итак, зачем же отказываться от цвета? На самом деле, для этого может быть множество разных причин.

Во-первых, нам может просто захотеться стилизовать снимок под старину. Действительно, почему бы и нет? Такие традиционные, можно сказать, классические фотокарточки из семейных альбомов...

Нередко черно-белый снимок позволяет подчеркнуть интересный графический рисунок. Игру света и тени. Контрасты.

Цвет тут, по меньшей мере, не помощник. Он может даже, наоборот, отвлекать внимание на какие-то несущественные (для задумки автора) элементы.

Кстати, использование цветных светофильтров при съемке на пленку или аналогичных «компьютерных фильтров» в цифровой фотографии позволяет буквально творить чудеса, по вашей воле меняя настроение снимка (но это отдельная тема).

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Бывают сюжеты и съемочные ситуации, для которых черно-белая техника работает лучше цветной, например:

• Портрет. Тона кожи как бы выравниваются. Становятся менее заметными прыщи и нездоровая неравномерность цвета, жирный блеск. С другой стороны, при определенном освещении тут можно даже более явно, чем на цветном снимке, подчеркнуть морщины, неровности обветренного лица. Такое тоже нередко бывает нужно — на возрастных портретах, особенно, мужских.
• Пейзаж (да и не только пейзаж) в пасмурный день. Цветные фотографии в такую погоду ужасно портит скучное равномерно серое небо. Это обычно сильно бросается в глаза. В случае же черно-белого снимка внимание зрителя переключается на основной объект. Он будет выглядеть, как раз, даже более контрастным, выделяющимся... А небо на черно-белом фото всегда серое ;-)

Черно-белая съемка — это еще и неплохое учебное упражнение. Попробуйте поснимать, заранее рассчитывая на то, что результатом будет изображение, лишенное цветов. Волей-неволей придется концентрироваться на форме, орнаменте, светотени — этих важнейших элементах композиции.

Ну, и наконец (Last but not least — сейчас модно вставить аглицкое словцо), пожалуй, одна из основных причин: черно-белое изображение может работать на создание необходимого эмоционального эффекта снимка. Вот как в приведенных ниже примерах.

Читать на сайте (с иллюстрациями)

А как Вы считаете, какие еще могут быть причины отказаться от цвета в фотографии?

PS. Заинтересовавшимся черно-белой фотографией даю ссылки на примеры:

• 100 чудесных примеров черно-белых снимков
• Черно-белые кадры: 35 примеров [некоторые снимки в этих подборках совпадают]
• Группа, посвященная черно-белой фотографии на Flickr

PPS. Если будет интерес, можно обсудить особенности съемки с прицелом на black-and-white и способы перевода из цветного в черно-белое...

---

Хотите зарабатывать на хобби?

За время, прошедшее с публикации предыдущего выпуска рассылки (а жизнь так сложилась — черновик сегодняшней заметки уже месяц лежал на компьютере, но дела на работе задавили полностью) пришло довольно много писем. Типа того, что начал, мол, говорить про заработок на своем фото-хобби, а ничего толком и не сказал. Спросил, интересно ли узнать больше — и вообще пропал.

Попытаюсь ответить (еще раз извиняюсь, что так задержался с ответом).

Некоторое время назад я попытался проанализировать сложившуюся ситуацию.

Выводы такие: во-первых, с помощью фотокамеры в среднем российском городе вполне реально зарабатывать от 50-100 тысяч рублей в месяц. Для любителя распределение между доходом от заказных съемок и фотостоков сильно зависит от места жительства — в крупных городах, несмотря на большое количество потенциальных клиентов, велика и конкуренция (в том числе, с массой профессионалов — «выход» на рынок может оказаться слишком дорогим и долгим); так что тут явное преимущество за микростоковым доходом. 

Вывод второй. Чтобы начать заниматься фотобизнесом нужно:

1. Иметь профессиональную фототехнику, которая с каждым годом становиться доступнее, но тем не менее в 10-20 тысяч рублей никак не уложиться (точнее, для начала работы со стоками хватит приличной любительской камеры, но для стабильного дохода нужны и серьезные первоначальные вложения).
2. Знать решение многих проблем и вопросов:

• какое именно нужно оборудование,
• где искать первых клиентов, 

• как общаться с потенциальными клиентами (как правильно продавать свои услуги),
• как узнать, что и как лучше продается,
• на чем можно специализироваться в своем городе,
• какие фотографии имеет смысл продавать на микростоковых фотобанках,
• какие фотографии лучше выкладывать в качестве портфолио,
• как устанавливать цены,
• как мотивировать себя двигаться вперед в фотобизнесе (чтоб не махнуть рукой: «А пропади он пропадом!» — после первых же неудач, а они будут),
• какой заключать договор с клиентом на фотоуслуги и как
• и многое, многое другое. 


Лично у меня есть аккаунты на большинстве серьезных микростоковых фотобанков (и даже иногда кое-что продается, несмотря на совершенно несерьезный размер портфолио). Однако на данный момент я не рассматриваю фотографию как средство получения дохода (но держу «в резерве» — на случай, если придется покинуть нынешнюю работу — чтобы в течение недели-двух «развернуть»). Поэтому не буду дальше рассуждать, а предложу ссылку на тех, кто может дать более подробную и профессиональную информацию.  

Предлагаю, для начала, прослушать хороший бесплатный аудиосеминар по этой теме от образовательного центра «Школа своего фотобизнеса». 

Чтобы прослушать аудиосеминар, перейдите по этой ссылке и зарегистрируйтесь — введите имя и e-mail, на который придёт ссылка на MP3-файлы семинара.



Итак, ссылка на бесплатный аудиокурс:  http://7.fhobby.iten.e-autopay.com/ (не пугайтесь, что в адресе есть «e-autopay», этот курс действительно бесплатный). Конечно, в «Школе своего фотобизнеса» есть и платные курсы. Но... прослушайте сперва бесплатный — а там уже решите, стоит ли переходить по второй ссылке ;-)

 

---

Послезавтра (то есть 4 октября) начнутся продажи нового продукта для интересующихся приемами работы с фотографиями в Photoshop. Ждите информации!

(Обещаю, письмо будет совсем коротким. )

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Расширяем возможности. Панорама

Можно ли 10-мегапиксельной камерой сделать 30- или даже 50-мегапиксельный снимок? Можно ли уместить в кадр больше, чем охватывает имеющийся объектив? Можно ли одной фотографией охватить окружающие просторы?...

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Да, если эта фотография – панорамная.

Конечно, серьезная профессиональная панорамная съемка требует специального оборудования (как минимум, штатива с особой — панорамной головкой). Именно с его помощью можно отснять части, способные соединиться в практически идеальный цилиндр или сферу, окружающую зрителя.

На другом «полюсе» — компакты (и даже камерофоны) с «панорамной съемкой», автоматически создающие панораму при плавном движении камеры рукой.

Кстати, были и пленочные панорамные камеры, использовавшие съемку механически вращающимся объективом. Например, «Горизонт» Красногорского завода с кадром 24х58 мм (против обычного 24х36).

Обычному фотолюбителю, вероятно, наиболее интересна возможность съемки панорам с помощью своего обычного фотоаппарата и, по возможности, без дополнительных приспособлений. Всё-таки, маловероятно, что любитель отправится куда-то именно с целью снять несколько панорам. А вот неожиданно увидеть захватывающий пейзаж — это запросто.

Итак, перед нами замечательный вид, а с собой только фотокамера и даже без широкоугольника. Что нужно сделать?

Во-первых, важно, чтобы все кадры были сделаны с одинаковыми настройками: и экспопараметрами, и балансом белого, и дистанцией фокусировки. Стало быть, автоматику придется отключить. Ставим баланс белого в соответствии с условиями освещения. Делаем экспозамер (полунажатием спуска), возможно, в нескольких участках будущей панорамы. Замечаем значения выдержки/диафрагмы и выставляем их, переключившись в ручной режим (M). Фокусируемся на нужную дистанцию (можно автоматом с последующим аккуратным переключением на ручной фокус — MF).

По правде сказать, я обычно поступаю проще.
1) Поскольку снимаю в RAW, баланс белого при съемке меня не волнует.
2) Если сцена освещена более или менее равномерно, пользуюсь не полностью ручным режимом, а приоритетом диафрагмы — глубина резкости при этом от кадра к кадру меняться не будет, а небольшие (если они действительно небольшие!) отклонения яркости на стыках кадров можно подправить при обработке. Внимание: если кадров панораме много, эта «хитрость» вряд ли сработает!
3) Если точка фокусировки всё время остается на «бесконечно» удаленых объектах, можно и фокусировку оставлять автоматической. (А если нет, в моем Olympus E-520 есть вариант настройки — и именно так сделано у меня — когда в режиме MF по нажатию кнопки AFL/AEL временно включается автофокус. Очень удобно!)

Итак, всё настроено. Теперь делаем серию снимков. При этом важно «выдержать линию»: все кадры должны по возможности точно лежать на одной горизонтальной (или — для вертикальных панорам — вертикальной) оси. Это обычно получается лучше, если поворачиваться всем телом, а не только руками. Второй важный момент — кадры должны значительно — процентов на 30 — перекрываться. Пользуемся для этого какими-нибудь хорошо заметными ориентирами (скала, река, колокольня...).

Учитывая, что руки — далеко не идеальная замена штативу, стараемся «не резать» границами кадра контрастные выделяющиеся объекты — гигабайты ныне дешевы, лучше потратить на пару кадров больше, чем потом мучаться, ретушируя стыки.

Желательно каким-нибудь способом помечать начало и конец серии. Где-то мне попадалась идея перед панорамной серией снимать свой собственный палец, направленный в сторону панорамирования. (Сам постоянно забываю об этом... и потом ругаю себя)

Заготовки сделаны. И вот дома, в спокойной обстановке....

Читать на сайте (с иллюстрациями)

...задаемся вопросом: «как же из этих кусков собрать единую фотографию?»

Говорят, это можно сделать вручную. На такой экстрим меня не хватило ни разу ;-)

У многих камер в комплекте идут программы для «склейки» панорам. При качественном «исходном материале» получается довольно неплохо, но всё же (в том, что я видел) требуется дополнительная ретушь «призраков» на стыках.

А вот функция «Photomerge Panorama» в Adobe Photoshop Elements мне очень понравилась. В PSE 9 вообще в большинстве случаев достаточно автоматической «склейки» — стыков вообще не видно.

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Процесс работы предельно прост:

1. Открываем всю серию кадров в Photoshop Elements. (Если они сняты в RAW, выполняем «проявку» с одинаковыми параметрами!)

2. Выбираем в меню File -> New -> Photomerge® Panorama...

3. В открывшемся диалоговом окне добавляем в список все открытые файлы (кнопкой «Add Open Files»).

4. Оставив всё остальное «по умолчанию» (для первого опыта – потом можно и поэкспериментировать с опциями), щелкаем «OK».

5. Ждем. Если интересно — наблюдаем, как как компьютер автоматически комбинирует слои, деформирует их, накладывает маски... Если неинтересно, да еще машина не особо быстрая — идем на кухню и наливаем себе чашечку кофе ;-)

6. Внимательно просматриваем стыки на полученной панораме. Если нужно, подправляем. Срезаем выступающие части кадров. Они непременно будут: руки — не лучшая замена штативу, да и при геометрической коррекции во время подгонки частей края деформируются.

7. Радуемся результату.

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Появятся вопросы – пишите в комментариях (на сайте).

А если кого-то заинтересует более серьезный подход к панорамной фотографии, рекомендую отличный цикл заметок на сайте 1panorama.ru.

---

Только ли хобби?

Наверное, у каждого фотолюбителя — по крайней мере, с того момента, как у него начали получаться удачные снимки — возникает вопрос: нельзя ли с этого хобби получить не только расходы, но и совсем наоборот. Глядишь, и родные станут воспринимать покупку очередного объектива как полезное вложение средств... ;)

Раньше продавать свои фотографии фотографы могли только в своих городах и странах, но с приходом интернета ситуация в корне изменилась.

Микростоковые фотобанки (специализированные большие сайты по продаже фотографий за небольшую цену) – сделали продажу снимков доступной многим фотолюбителям по всему миру.

На таких мировых сайтах, как http://www.shutterstock.com/, http://fotolia.com/, http://www.istockphoto.com/, каждый месяц миллионы фотографий десятки тысяч фотографов продают сотням тысяч заказчиков. Объем этого рынка измеряется уже сотнями миллионов долларов и будет только расти.

Причем зарабатывать на своем «портфолио» можно и 100 долларов в месяц и тысячу, и намного выше, но, конечно, если Вы будете заниматься этим профессионально на полный рабочий день.

Есть примеры наших соотечественников, которые в течение года профессионально осваивали фототехнику и уже достаточно успешно фотографируют и продают свои фотографии в интернете по всему миру.

Преимущество продаж через микростоки — возможность продавать одну и ту же фотографию за небольшую цену, зато много раз разным заказчикам. А это уже близко к мечте любого интернетчика — пассивному заработку в Интернет.

Можно, конечно, зарабатывать приличные деньги в своем городе (в Москве или Питере — вряд ли, слишком велика конкуренция), занимаясь свадебной, детской и рекламной фотографией дополнительно. Весной и летом делать фотосессии на заказ в своем городе, когда сезон, а зимой и осенью заниматься фотографией для микростоков.

Для многих в кризис этот вид творческого заработка может быть хорошим подспорьем в семейном бюджете. Причина ясна – вы будете фотографировать, и продавать свои фотографии не только в своем городе для нескольких клиентов, но и во всем мире для десятков тысяч потенциальных клиентов Ваших фотографий.

Конечно, это вид заработка — совсем не столь любимая народом халява, есть много сложностей и подводных камней, но, тем не менее,  много тысяч россиян-фотографов им стабильно занимаются.

Заинтриговал? Интересно узнать, чего ради я об этом пишу? В ближайшие дни ждите письмо с объяснением ;-)

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Расширяем возможности: HDR

Вот я и выбрал время, чтобы продолжить разговор, начатый в заметке «Как снять сцену, части которой сильно отличаются по яркости». Там говорилось о случае, когда в кадре есть явно выраженные части существенно разной яркости. Но бывают и более тяжелые ситуации...

Читать с иллюстрациями на сайте

Вся сцена (или ее участки) может иметь большой динамический диапазон (т.е. разницу яркостей самого светлого и самого темного элемента). Причем эти светлые и темные элементы «перемешаны», разделить их с помощью маски слоя практически невозможно (да и бессмысленно).

В таких случаях можно прибегнуть к технике HDRI (High Dynamic Range Imaging — работа с изображениями с широким динамическим диапазоном). Суть ее (применительно к фотографии) состоит в объединении нескольких снимков, снятых с разной экспозицией. Но не простой «вклейкой» в черные участки более темного кадра соответствующих фрагментов более светлого. Здесь действительно пересчитываются числовые значения.

У обычного снимка в JPEG яркость каждой каждой из трех составляющих оттенка пиксела (красной, зеленой и синей) принимает значение от 0 до 255. При создании HDR-изображения выжженые области светлого снимка заполняются значениями, взятыми из более темного, но увеличенными, пропорционально уменьшению экспозиции при его съемке. Например, при экспозиции, уменьшенной на 2eV, максимальное значение будет уже не 255, а 1023.

В результате получается файл изображения с увеличенным динамическим диапазоном (на столько ступеней, какова была разница между экспозицией наиболее светлого и наиболее темного кадров серии). Но дальше возникает следующая проблема — диапазон яркостей, который можно увидеть на мониторе или отпечатать на бумаге, ограничен точно так же, как и диапазон, воспринимаемый матрицей камеры. То есть непосредственно увидеть/напечатать HDR-изображение не удастся. Его нужно преобразовывать — уменьшать динамический диапазон. И тут есть два способа:

Тональная компрессия (contrast reduction). В этом случае просто уменьшается общий контраст изображения. При этом изображение выглядит реалистичным, но обычно «серым», как бы «в дымке».

Чаще прибегают к более сложной обработке — тональному отображению (tone mapping). При этом способе изменение яркости каждого пиксела зависит от соседних с ним — в ходе преобразования сохраняется высокий локальный контраст.

Конечно же, ни формирование HDR-изображения, ни последующее тональное отображение не делается «вручную». Для этого разработано множество программ. Они сильно различаются и по своим возможностям, и по простоте использования, и по получаемым результатам, и... по стоимости (куда ж без этого).

Наиболее, вероятно, известен Photomatix Pro (Windows/Mac OS X; shareware — $99). Даже в «пробном» режиме часть методов обработки полностью функциональны, так что для первых опытов эту программу вполне можно использовать бесплатно.

Среди открытого программного обеспечения можно отметить Luminance HDR (ранее — Qtpfsgui). Ей можно воспользоваться не только под Windows или Mac OS X, но и под Linux. Бесплатно.

Однако, будучи пользователем Mac OS X, я остановился на другом приложении — HDRtist Pro ($30 на сайте разработчика или $10 — на Mac App Store). Программа сочетает простоту в использовании, достаточную гибкость настроек и качественные результаты. И цена вполне адекватная. Хотя для начала вполне подойдет и бесплатный HDRtist (в определенном смысле, гениальная программа — я оставил ее на компьютере даже после покупки «про»–версии).

---

Ну, и несколько заключительных слов...

О съемке

Если «соблюдать технологию» для HDR-фотографии нужно обязательно использовать штатив. Причем очень жестко фиксирующий камеру (чтобы она не смещалась не только непосредственно в момент съемки, но и при изменении настроек). Только при этом условии кадры серии идеально совпадут.

Однако, далеко не всегда у нас под руками оказывается такой штатив. К счастью большинство программ для HDR умеют выравнивать изображения при небольшом смещении друг относительно друга. Значит, при не слишком большом динамическом диапазоне сцены можно попытаться снять серию «с рук», включив в камере функцию брекетинга экспозиции. (В средней полосе России днем это обычно удается довольно неплохо, именно так сняты иллюстрации к заметке)

Об обработке

Тональное отображение позволяет создать фотографии с преувеличенным локальным контрастом. Выглядят они довольно-таки неестественно, даже фантастически.

Такой эффект во многих случаях привлекает к HDR-снимкам. Так что даже существуют специальные программы (а также сценарии для Photoshop и GIMP), создающие имитацию HDR из обычных одиночных кадров.

С другой стороны, эта же нереалистичность может вызывать и неприятие. Вплоть до отрицательного отношения к технологии HDR как таковой (хотя с ее помощью можно создавать и вполне реалистичные изображения).

На мой взгляд, всё хорошо в меру. А как вы относитесь к HDR-фотографии?

Читать с иллюстрациями на сайте

Комментарии также ожидаются на сайте.

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

Как снять сцену, части которой сильно отличаются по яркости

В этом месяце я побывал в нескольких старинных русских городах — недалеко от родной Москвы. Заметки об этом, возможно, появятся (Нужно?). Но сегодня — об одной из ситуаций, возникающих в практике фотолюбителя...

Заметка с иллюстрациями — на сайте

Не так уж редко части сцены, которую нам хочется запечатлеть, существенно отличаются по яркости. Одна ярко освещена, другая — в глубокой тени. При этом хочется, чтобы и светлая часть не превратилась в белое пятно, но при этом и в темной сохранить хорошо различимые элементы. Что же делать?

Замечу: я сейчас рассматриваю случай именно с явно выделяющимися теневой и освещенной частями. Если вся сцена — высококонтрастная, включает объекты с большим диапазоном яркостей, решением может быть технология HDR (High Dynamic Range), требующая специального инструментария — и отдельного разговора (а еще — создающая очень характерные, более или менее неестественные, хотя и очень эффектные фотографии).

Итак, как же быть? Вариантов, очевидно, два.

Первый — сделать два кадра с разной экспозицией. На одном хорошо проработать теневую часть, на другом — освещенную. Ну, а потом — на компьютере — смонтировать из них готовый снимок.

Естественно, при съемке крайне желательно пользоваться штативом. Но, если его нет, а разница яркостей не слишком велика, можно попытаться воспользоваться автобрекетингом экспозиции. Какие в этом случае добавятся проблемы? Во-первых, за время съемки серии ваши руки хоть немного, но сместят камеру. Значит, при «сборке» придется выравнивать кадры — и еще неизвестно насколько хорошо удастся это сделать. Во-вторых, «вилки», которую камера делает автоматически, может не хватить. Допустим, на моем Олике брекетинг дает максимальную разницу в экспозиции всего 2eV. Этого частенько бывает мало.

«Сборку» можно делать вручную. В любой программе, позволяющей работать со слоями и масками слоев. Photoshop, Photoshop Elements, GIMP...

Можно, однако, несколько упростить свою задачу, воспользовавшись автоматизацией. В последние версии Photoshop Elements включен инструмент объединения кадров Photomerge®. Цели такого объединения могут быть разными. Нам сейчас нужно объединение кадров с разной экспозицией — Photomerge® Exposure.

Заметка с иллюстрациями — на сайте

Главное преимущество этого инструмента — автоматическое выравнивание кадров. Справляется он с этой задачей просто замечательно.

Можно понадеяться и на автоматический выбор оптимально экспонированных фрагментов... Но в случае явно выраженных частей со сравнительно простыми границами ручной режим позволяет добиться заметно более качественных результатов.

Второй вариант — выравнивать яркости еще при съемке. Для этого необходимо подсветить теневую часть сцены (затемнить яркую обычно существенно сложнее).

Мы — любители, и возможности «управления освещением» у нас ограничены. Но, если «темная часть» сравнительно невелика и расположена гораздо ближе к камере, чем «светлая», средство есть. Вспышка. Нередко можно обойтись даже встроенной в камеру.

Важно так подобрать параметры съемки, чтобы яркости были правильно сбалансированы. Поможет нам в балансировке вот что: на экспозицию частей кадра влияют разные наборы параметров. Для «светлой» части это диафрагма и выдержка, для «темной» — диафрагма и мощность вспышки (ее лучше устанавливать вручную).

Для своего снимка я сперва установил экспозицию для ярко освещенной стены дома (выдержка — наиболее короткая, при которой возможна синхронизация вспышки; диафрагма — чтоб света не были «выжжены»). Затем подобрал экспозицию для кирпичей бойницы: диафрагму менять уже нельзя, значит — подбор мощности вспышки.

Заметка с иллюстрациями — на сайте

---

PPS

Тем, кто хочет узнать, что такое микростоки и как можно, если не зарабатывать на своем хобби, то по крайней мере компенсировать затраты на него, рекомендую бесплатный миникурс Натальи Македы.

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

День фотографа 2011

Как вы знаете (или пока не знаете), 12 июля — день Святой Вероники, покровительницы фотографов. По этому случаю в Москве в парке Сокольники сегодня и завтра проходит фестиваль «День фотографа». 

Нечто вроде фоторепортажа с одной из площадок — на сайте Фото-Любитель.

(Сайт Фестиваля)

Искренне Ваш,
Михаил Крекин

---

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

---

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски.

«Камерные» новости

Удивительно: казалось бы, лето, традиционное затишье... И вдруг всего за несколько дней столько новостей в мире любительской фототехники!

Статья с иллюстрациями на сайте

Во-первых, Olympus пополнил линейку камер системы Micro Four Thirds. К «обычной» PEN и PEN Lite добавилась PEN Mini. Новая E-PM1, продажи которой должны начаться осенью, весит всего 400 грамм со штатным зум-объективом, вспышкой (она съемная) и аккумулятором («голая тушка» — 217, а корпус-то металлический). И размеры тоже соответствуют названию — 110x64x34 мм (тушка). 12-мегапиксельная Live MOS матрица и новый сигнальный процессор TruePic VI позволили поднять чувствительность до ISO12800 (интересно, как там реально обстоит дело с шумами; вот то, что при этом пропало значение ISO100 — минимум теперь ISO200 — мне как-то не нравится), достигать скорости серийной съемки до 5,5 кадров в секунду... ну, и еще снимать видео в full HD 1080i (хотя это лично меня интересует в наименьшей степени).

Кроме того, камера оснащена сверхбыстрой системой контрастного автофокуса. Скорость возросла благодаря удвоению скорости отсчетов (по сравнению с предыдущим поколением PEN). Автофокусировка производится по 35 областям (с возможностью выбора нужной их группы).

Как и у всех камер E-серии, имеется стабилизация изображения сдвигом матрицы и качественный SSWF «пылетряс».

Что еще?.. Брекетинг экспозиции (до 5 кадров с шагом до 1eV или 7 — с шагом до 2/3eV) и брекетинг ISO. Ну, и остальные характеристики типичные для линейки PEN.

Наряду с новым шагом по пути миниатюризации произошло и обновление уже существовавших моделей.

PEN Lite третьего поколения (она же E-PL3) отличается от миниатюрной сестры несколько большей толщиной (на 4 мм) и весом (на 50 грамм).

Зато у PL дисплей может наклоняться. Во многих ситуациях это становится важным преимуществом. А еще — заметно большее количество органов управления. Кто привык регулярно крутить настройки, знает, насколько это может быть важно.

Ну, и наконец старшая модель линейки — E-P3. Еще больше (122x69x34 мм) и тяжелее (321 грамм). Зато разрешения дисплея в полтора раза больше. Он сенсорный — совместно с аппаратными кнопками это дает заметно большую гибкость управления. Правда, дисплей не поворотный, как в E-PL3.

Как приятные дополнения — встроенная (а не съемная) вспышка и уровень.

---

---

Но, в общем-то, никаких таких революционных новостей из стана Four Thirds не было — просто очередной этап развития в уже известном русле.

Удивил Pentax. Удивил, объявив о создании совсем необычной, я бы даже сказал, странной категории камер.

Итак, объявлен Pentax Q. Уникальность его в том, что это, с одной стороны, беззеркальная системная камера (и уже разработана линейка объективов к ней). С другой же стороны — с целью миниатюризации — сенсор там не APS-C и не 4/3". Там матрица.... как в компактах — 1/2.3"! Кроп-фактор — 5,5.

Интересно, что даже такое уменьшение матрицы не дало существенного уменьшения размеров тушки по сравнению с PEN Mini. Габариты у Pentax Q — 100х58х31 мм.

На вопрос, зачем потребовалось разрабатывать это чудо-юдо, у меня ответа нет.

Можете ли Вы назвать причину, по которой решили бы купить такую камеру?

Статья с иллюстрациями на сайте

---

PS И еще одна новость: отделение Pentax, занимающееся выпуском фотоаппаратуры, куплено Ricoh.