Не спеши нажать на спуск!

Однажды Damien Franco, автор сайта YourPhotoTips.com и админ одноименной группы на flickr (кстати, там есть на что посмотреть) предложил сформулировать «лучший совет начинающему фотографу». Было получено более 200 ответов! Некоторые совершенно очевидны. Некоторые наталкивают на интересные размышления... Вот, к примеру, такой совет: «Если вы не в той ситуации, когда скорость решает всё, подумайте перед нажатием на спуск хотя бы полминуты». О чём?

Читать на сайте

Нет, ну действительно, о чём нужно — обязательно нужно — подумать фотографу, прежде чем нажать на спуск? Попытаюсь ограничиться перечислением:

• Что я фотографирую? (Кто или что будет основным объектом снимка?)
• Что я этим хочу показать?
• На фоне чего оказался мой объект? (Этот вопрос и типичные ошибки заслуживают отдельной статьи, но один характерный пример — на иллюстрации в заголовке этой заметки на сайте)
• Попадает ли в кадр всё, что я хочу показать?
• Попадает ли в кадр только то, что нужно показать?
• Может быть, нужно подойти ближе или отойти дальше, изменить зум, сменить объектив?
• Правильно ли композиционно построен кадр?
• Откуда падает свет?
• Подходит ли освещение? Если есть недостатки, можно ли их исправить?
• Какая нужна глубина резкости, правильно ли выбрана диафрагма?
• Правильно ли выбрана чувствительность (ISO)? Достаточно ли света?
• Соответствует ли выдержка движению объекта и результату, который хочу получить?
• По какой детали наводить резкость (особенно, если глубина резкости мала)?
• ...

М-да... Всё это — за полминуты. А возможно, и не только это. Но, чем больше мы привыкаем — вплоть до автоматизма — давать себе ответы на эти вопросы до нажатия кнопки спуска, тем меньше кадров придется отправлять прямым ходом в корзину после съемки. Ведь так?

PS. А какие еще вопросы должен задать себе фотограф, прежде чем сделать снимок? Жду комментариев!

Читать на сайте

Освоить Adobe Photoshop и преуспеть в web-дизайне теперь может каждый! И для этого вам не нужно посещать дорогие курсы, или часами бродить по сайтам в поиске подходящего урока. Видео комплекс «Фотошоп Революция» поможет изучить Фотошоп как новичку в web-дизайне, так и опытному пользователю, желающему многократно расширить свои возможности!

24 урока. 13 часов видео. Три DVD. Это — «Фотошоп Революция».

Не забывайте заходить на сайт Библиотеки Фото-Любителя. В настоящее время на нем завершается публикация перевода цикла статей Тима Салей, посвященного портретному освещению.

PS
Честно скажу, у меня нет автомобиля, нет водительских прав и нет желания обзаводиться тем или другим. Поэтому, наткнувшись на юридический курс «Против беззакония ГИБДД», задумываться о его покупке не стал. И уже было закрыл страничку, но, бегло просмотрев начало описания, все-таки решил написать о нем в рассылке: наверняка у многих моих читателей есть не только фотоаппарат ;-) и об общении с инспекторами они знают не понаслышке, а курс, похоже, полезный.

Зачем нужна зеркалка?

Читать на сайте

А ведь действительно интересно. Не «зачем вообще нужна зеркальная камера», а по какой причине фотолюбитель покупает зеркальную камеру? Попробуем составить список... ;)

Вот такой у меня вышел список. А какие еще причины могут побудить фотолюбителя (подчеркиваю: любителя, не профи) приобрести именно зеркальную камеру?

Читать на сайте

Фотопечать в Netprint.ru — удобное оформление заказа через Интернет плюс быстрое и качественное исполнение! А еще — множество возможностей сделать оригинальный подарок на 8 марта!

Еще раз о гистограмме

Нельзя сказать, что я часто во время съемки пользуюсь гистограммой (чаще у меня включена только индикация пере/недосветов). Однако, бывают случаи, когда она могла бы здорово помочь. И всякий раз, оказываясь в подобной ситуации, думаю: «Как бы сразу поставить правильную коррекцию?» И почему-то нередко ни с первого, ни со второго раза выставленное значение не оказывалось таким, как нужно. Но недавно на сайте Чака Гарднера (Chuck Gardner; кстати, читающим по-английски рекомендую обратить на этот сайт внимание) наткнулся на интересную идею...

Читать на сайте с иллюстрациями

Чтобы гистограмма, отображаемая фотоаппаратом, стала более удобным инструментом, её нужно «калибровать». Или, точнее говоря, определить какие промежутки на горизонтальной оси этой гистограммы соответствуют изменению экспозиции на 1 стоп.

Как побочный эффект этого процесса мы еще узнаем, какой динамический диапазон нашей камеры.

Особенно приятно, что «калибрация гистограммы» — дело очень простое и быстрое. (Здесь я описываю методику, которую использовал сам, она несколько отличается от оригинальной) Во-первых, нужен объект равномерно серой или белой окраски. Я взял обычный лист бумаги для принтера формата А4. Этот лист закрепляем на горизонтальной или вертикальной поверхности так, чтобы он был возможно более равномерно освещен (в оригинале рекомендовано солнечное освещение, но в нашей местности зимой... в общем, у меня использовалась настольная лампа). Фотоаппарат закрепляем на штативе так, чтобы лист занимал всю площадь кадра (важно, чтобы больше ничего — включая тень от камеры ;) — в кадр не попало).

Переходим в режим приоритета диафрагмы (A), полностью ее открываем. Выполняем замер экспозиции, после чего переключаем камеру в полностью ручной режим (М). От определенного автоматикой значения увеличиваем выдержку до того момента, когда кадр будет переэкспонирован (не забудьте включить соответствующую индикацию!). Это примерно на 2,5-3,5 стопа (т.е. раз в 6-10). «Пристрелочные» снимки можно сразу удалить.

Теперь переходим непосредственно к тестовым кадрам. Сначала уменьшаем выдержку от «начала пересвета» на 1/3 (или 1/2 — в зависимости от того, какой шаг изменения допускает камера) стопа. Делаем первый снимок.

Уменьшаем выдержку на 1 стоп (т.е. вдвое). Снимаем следующий кадр.

Продолжаем уменьшать выдержку и делать снимки, пока очередной кадр не окажется недодержанным. Недодержанный кадр, опять-таки, можно сразу удалить.

Теперь переключаем камеру в режим просмотра и включаем отображение гистограммы. Перелистываем сделанные тестовые снимки и замечаем, в каком месте гистограммы появляется «пик». Чем идеальней окраска нашего объекта съемки, и чем ровнее он был освещен, тем уже будут пики — и точнее наша «калибрация».

Собрав вместе гистограммы семи тестовых снимков, я получил вот такую картинку. [фото] Какие же выводы?

Главное: пики распределены очень неравномерно. Коррекция на 1 стоп в светах смещает гистограмму примерно на треть оси. Такое же смещение в тенях требует коррекции аж на 3 стопа! Вот и ответ, почему, когда я старался экспокоррекцией подвести правый край гистограммы к границе диапазона, частенько промахивался. Значит, на будущее нужно запомнить: здесь «крутить» коррекцию надо аккуратно, чтобы не «выжечь» света. А вот со стороны теней коррекция на стоп сдвинет гистограмму совсем незначительно.

Остается придумать, как приспособить полученную шкалу к камере...

Да. А полный динамический диапазон у моей E-520 вышел около 6 стопов. В общем-то, вполне типично для цифровой камеры (и существенно меньше, чем у негативной фотопленки).

Читать на сайте с иллюстрациями

Сделайте книгу профессионального качества с вашими собственными фотографиями!

Мягкая глянцевая обложка, безграничные возможности внутреннего оформления и Ваши впечатления – вот основа небольшой главы семейного фотоархива.

Фотокнига в мягкой обложке (40 страниц) — от 319 рублей.

Еще один Olympus PEN

3 февраля Olympus Imaging Corporation представила новую модель в семействе камер Микро-4/3 — OLYMPUS PEN E-PL1.

Читать на сайте с иллюстрациями

Эта модель позиционируется как камера начального уровня, и, весьма вероятно, сможет завоевать немало поклонников среди тех, кто хочет иметь широкие возможности в компактном корпусе. Особенно интересной камера будет для начинающих фотолюбителей, стремящихся разобраться с различными настройками камеры (или даже не разбираться, но пользоваться ими!). Для таких Olympus приготовил подарок — Live Guide.

Прежде чем сделать снимок, можно наглядно увидеть, как диафрагма влияет на глубину резкости («размытие фона»), а выдержка — на «замораживание» движения; подстроить яркость, цветовой тон и насыщенность. Да, именно так: сперва увидеть, что получим именно такой эффект, какой нужен, и только потом нажать кнопку спуска!

Как приятное дополнение — подборка рекомендаций по съемке детей, животных, цветов и т.д. Этакий мини-учебник, который всегда с собой ;-)

Между прочим, «поиграть» с имитатором этого руководства можно уже сейчас. Правда, пока я его обнаружил только на сайте Olympus-USA, соответственно, там всё по-английски (нужно щелкнуть кнопку «Interact with the LiveGuide now»).

В остальном E-PL1 является вполне очевидным развитием линейки Olympus PEN. «Зеркальный» датчик размера 4/3, существенно больше, чем у типичных компактов (это хорошо видно на снимке). Возможность использования сменных объективов с байонетом Micro 4/3 (и через переходник — от обычных зеркалок Four Thirds). Встроенная стабилизация. Эффективная система удаления пыли. Широкий набор режимов съемки (полный комплект ручных плюс 19 сюжетных программ). ISO от 100 до 3200. Выдержка от 60 до 1/2000 с (плюс «ручная» — до получаса).

Полезной во многих случаях может оказаться и возможность съемки видеофрагментов — до 7 минут с разрешением 1280x720 и до 14 — 640х480.

В отличие от двух своих предшественников, OLYMPUS PEN E-PL1 получил-таки встроенную вспышку (нельзя сказать, что я часто пользуюсь такими устройствами, но иногда очень может пригодиться).

В общем, читающие по-английски, могут обо всём узнать гораздо подробнее из пресс-релиза.

Ах, да. Не спешим бежать в магазин ;-) Даже в своей «родной» Японии E-PL1 должен появиться в продаже только 5 марта.

Читать на сайте с иллюстрациями

Освоить Adobe Photoshop и преуспеть в web-дизайне теперь может каждый! И для этого вам не нужно посещать дорогие курсы, или часами бродить по сайтам в поиске подходящего урока. Видео комплекс «Фотошоп Революция» поможет изучить Фотошоп как новичку в web-дизайне, так и опытному пользователю, желающему многократно расширить свои возможности!

В библиотеке Фото-Любителя

Завершена публикация цикла статей Джерри Уолча «Руководство по портретной фотографии»

У природы нет плохой погоды (2)

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

А. С. Пушкин

Читать на сайте с иллюстрациями

Да. Вот примерно так и было в дни моей поездки в Казань. Первый день — непрекращающийся снегопад, беспросветное свинцовое небо... А уже на следующее утро — крепкий морозец, градусов, эдак, 20 с гаком. И совершенно замечательное небо — ярко-синее с розоватыми облаками. Мечта фотографа!

Особенно, если помнить некоторые тонкости.

Что касается собственно съемки, нельзя забывать о коррекции экспозиции. Как ни крути, но значительную часть кадра занимает чистый, белый, замечательно отражающий свет снег. Позволив автоматике сработать «как для усредненных условий», вы сделаете его серым. Что делать? Те, кто давно читают эту рассылку, знают — нужно вводить поправку на 1-2 стопа. Естественно, при этом важно очень внимательно следить, чтобы не было пересветов. Иначе снег лишится всякого рисунка и станет похож на ровный лист бумаги.

Как вариант — для тех, кто пока побаивается ручных режимов — нужно воспользоваться специальной сюжетной программой «Снег» (другое название — «Пляж»).

Но есть фактор, учитывать который гораздо важнее. Можно сказать, жизненно важно. Это — МОРОЗ. В первую очередь, нужно позаботиться о себе. Вряд ли даже очень красивый снимок стоит отмороженных ушей или воспаления легких. Так что тщательно подбираем одежду и обувь. Не забываем, что во время съемки придется на некоторое время останавливаться (и не исключено, что на продуваемом ледяным ветром месте). Так что: удобная свободная обувь, куда можно поддеть пару носков (х/б + шерстяной); одежда по принципу «капусты», верхний слой — что-нибудь непродуваемое; хорошая зимняя шапка; перчатки (возможно, две пары: одни более теплые, другие — сравнительно тонкие, позволяющие управлять камерой, не снимая их).

Для камеры мороз тоже создает серьезную опасность. Строго говоря, если вы посмотрите инструкцию, то окажется, что фотоаппараты вообще на русскую зиму не рассчитаны. Так что снимаем мы ими на улице в это время года, как говорится, на свой страх и риск.

Какие же опасности нас подстерегают? Их три: замерзание механики камеры, падение емкости аккумуляторов и, самое опасное, конденсат. Что же нужно делать, чтобы уменьшить риск?

Проще всего с аккумуляторами. Рекомендация однозначная: обязательно носите с собой запасной комплект (или комплекты?), причем «ближе к телу», например, в кармане рубашки. А вот с самой камерой ситуация более сложная (у меня тут даже недавно возник «онлайновый» спор по этому поводу). Дело в том, что, с одной стороны, охлаждение камеры нежелательно. И, казалось бы, ее тоже не мешало бы прятать под куртку.

Но дело в том, что при сравнительно резком изменении температуры неизбежно образование конденсата — содержащийся в теплом воздухе пар, соприкасаясь с холодными поверхностями камеры, превращается в воду. А это не только «затуманивает» линзы, но и крайне вредно для электронных и механических узлов нашего фотоаппарата. Потому гораздо важнее избегать резких перепадов температуры, чем ее понижения.

Способ прост. Воспользуйтесь фотосумкой. Проложенный в ее стенках материал, защищающий от механических воздействий, неплохо держит и тепло. Достаем камеру оттуда только непосредственно на время съемки (причем сумку не оставляем открытой) и затем сразу же убираем. И самое главное. Перед входом в помещение (а также в автобус, автомобиль и т.п.) обязательно укладываем камеру в сумку и достаем оттуда либо вновь выйдя на улицу, либо не раньше чем часа через два (а вернувшись с длительной прогулки по сильному морозу — и три-четыре), когда температура внутри сумки сравняется с внешней. Это очень важно!

Читать на сайте с иллюстрациями

Выделяйтесь, будьте оригинальными! Заказывайте фотофутболку с любимыми фотографиями!

Новости Библиотеки Фото-Любителя

Продолжается публикация цикла статей Джерри Уолча «Руководство по портретной фотографии». С момента выхода предыдущего выпуска рассылки опубликованы:

• Шаг 5: законы освещения
• Шаг 6: Модификаторы света
  

У природы нет плохой погоды...

...а зима — это вообще замечательное время для фотосъемки. Но, конечно, зимняя погода бывает разной, и снимки будут выходить с совсем разным настроением.

Читать на сайте (с иллюстрацией)

Во время «тяжелых и продолжительных праздников» я побывал в древней Казани. И так случилось, что в первый день там — 3 декабря — всё время валил снег. Улицы были завалены им буквально по колено. Пробираться через сугробы тяжело. Небо серое и скучное...

Но часто ли удается видеть в городе такую нетронутую снежную равнину? Дорожки в сквере, засыпанные так, что видны только спинки скамеек да фонарные столбы?

Ну, а чтобы завершить картину,— косые черточки падающего снега. Чтобы вышло именно так, выдержка нужна сравнительно длительная (у меня использована 1/60 с — этого достаточно, чтобы снежинки прочертили достаточно длинные «трассы», но еще можно снимать с рук, не боясь «шевеленки»).

А в чем главная сложность съемки при такой погоде? — Очевидно, попадание снега на камеру. Никаких специальных «защитных средств» у меня не было, так что пришлось обходится тем, что есть. Во-первых, несмотря на напрочь затянутое тучами небо, на объективе постоянно была надета бленда, почти полностью исключившая попадание снежинок на линзу (а кроме того был, как обычно, накручен защитный фильтр). Ну, а корпус аппарата приходилось прикрывать рукавом или перчаткой... Чехол, конечно, был бы лучше — если бы был.

[фото]

Вот так.

А на следующий день уже было ясно, солнечно и — бр-р-р-р — морозно. Совсем другие условия. Совсем другие кадры. И — другая заметка. Будет.

Читать на сайте (с иллюстрацией)

Сделайте книгу профессионального качества с вашими собственными фотографиями!

Мягкая глянцевая обложка, безграничные возможности внутреннего оформления и — Ваши впечатления от прошедших новогодних праздников.

Фотокнига в мягкой обложке (40 страниц) — от 319 рублей.

Из тьмы выползает страшный...

ШУМ! Все мы так или иначе сталкиваемся с этой неприятностью. На самых выигрышных сюжетах. А если снимок еще и недодержан — вообще кошмар. И почему он — вот ведь «нечисть» — прямо-таки любит темные закоулки?..

Статья с иллюстрациями

Для примера я взял фотографию, сделанную при очень слабом освещении. Здесь на самом деле свеча — единственный источник света. Поэтому на камере пришлось выставить максимальную для моей E-520 чувствительность — ISO 1600 и полностью открыть диафрагму. Но даже при этом пришлось надеяться на чудо: за более чем секунду выдержки дети не должны были заметно пошевелиться (экстрима добавляло еще и то, что роль штатива играла... спинка стула)... Но я отвлекся.

[picture]

Итак, маленький, практически точечный, источник света, сам находящийся в кадре. Результат очевиден: минимум очень ярких деталей, быстрое уменьшение яркости по мере удаления объектов от свечки и много-много глубоких теней. Это хорошо видно и на гистограмме: пик в области «черного», резкий спад и всплеск «белого». (О законах освещения, кстати, можно почитать в Библиотеке Ф-Л)

Высокие значения ISO, длительная выдержка, обилие глубоких теней — идеальные условия обитания нашего «зверя». Посмотрим же, как и где он появляется. А для начала — откуда он вообще берётся. Постараюсь сильно не углубляться в физические подробности. Напряжение на выходе каждого элемента матрицы зависит, помимо яркости падающего на него света, от случайных факторов (связанных с принципом действия полупроводниковых датчиков). То есть даже при совершенно постоянном освещении это напряжение немного «дрожит». Для преобразования в цифровые значения весь диапазон возможных напряжений делится на множество (тысячи!) маленьких интервалов. И вот напряжение с одного элемента попадает в некоторый интервал, а с соседнего, освещенного точно также, в соседний. На карточку в результате запишутся немного отличающиеся числа, а значит мы потом увидим пикселы чуть-чуть разных оттенков. Но вот «чуть-чуть» — это насколько?

[picture]

Начнем с совсем темной области — тени за головой девочки. Изображение там почти черное. Может даже показаться, что шума-то в этой темноте и нет. Но что получится, если мы попытаемся «вытягивать» изображение, повышая его яркость? (На иллюстрации это правый прямоугольник) Вот тебе и «нет шума»! Всё оказалось усыпано точками совершенно разной яркости и оттенка. И, кстати говоря, по цвету не имеющими ничего общего с реальностью. С чего бы это?

А секрет прост: шумовые отклонения малы, но и полезный сигнал был практически нулевым. Поднимая яркость, мы, фактически, умножаем все значения на некоторый коэффициент. Было значение, к примеру, 2. Из-за случайных отклонений для разных пикселей оно превратилось то в 0, то в 1, то в 3, то в 4. Усилили, умножили, допустим, на 10. Получили разброс от того же самого нуля — и до 40. Вот и вылезли точки непредсказуемой расцветки.

Возьмем участок посветлее. Здесь шум виден и сразу, и после увеличения яркости. Но цвета точек уже не так сильно отличаются ни друг от друга, ни от оригинального цвета стены. И это вполне объяснимо: шумовая составляющая осталась прежней [будем так считать для простоты], но по сравнению с полезным сигналом это уже не так сильно заметно.

Теперь уже совершенно очевидно, что на ярко освещенном фрагменте той же стены шум станет почти незаметным, в том числе, и после увеличения яркости.

Такие вот дела. Нравится нам это или не нравится, но никуда не деться. А значит, нужно учитывать. В том числе, подбирая параметры экспозиции — не стоит рассчитывать: «Потом вытяну в Фотошопе.»

PS. Кстати, причина большего уровня шумов при высоких ISO та же самая. Матрица в камере не меняется, датчики всё те же, «чувствительность» повышается за счет увеличения усиления. Но это вовсе не значит, что результат будет таким же, как при увеличении яркости при компьютерной обработке.

Статья с иллюстрациями

Новые курсы на Фотокурсы.ру

Дистанционная фотошкола «Фотокурсы.ру» подготовила новогодний подарок — 5 новых курсов...

Все выпуски рассылки (иногда с дополнительными иллюстрациями),
а также другие материалы можно найти на сайте рассылки
Фото-Любитель.

Другие мои проекты: Библиотека Ф-Л; ИТ в образовании; Макинтош — по-русски; AspireOne + Linux.

«Загадочные» числа - 4

Завершаем разговор о «загадочных числах» — параметрах экспозиции. Сегодня речь пойдет про экспокоррекцию...

Статья с иллюстрациями на сайте

Современный фотолюбитель в большинстве ситуаций так или иначе пользуется автоматикой установки экспозиции. Либо полностью полагается на ее действие (в режиме AUTO), либо «подсказывает» ей тип сюжета (выбирая сюжетные программы: портрет, пейзаж, спорт и т.п.), либо принимает еще более активное участие (режимы P, A, S) — но сколько именно света попадет на матрицу, определяет, в конечном счете, автомат. И это правильно. Случаев, когда есть серьезные причины перейти в полностью ручной режим (M), не так много.

Но «компьютерный разум» наших камер не столь совершенен, чтобы понять все особенности сюжета. Тем более, он не в состоянии понять замысел фотографа. Автоматика просто старается подобрать экспозицию так, чтобы изображение в целом (или участок, по которому выполняется замер) вышло «средне-серым».

Но попробуем снять темный предмет на ярком фоне. Случай, между прочим, чрезвычайно распространенный — дневное небо почти наверняка оказывается существенно ярче снимаемого на его фоне объекта, и если оно занимает большую часть кадра... Да. Именно так. Камера подстроится, чтобы фон вышел средне-серым, а сюжетно важная часть выйдет практически черным силуэтом.

Конечно, улучшив таким образом проработку снимаемого объекта, мы одновременно «выбелим» фон. И это во многих случаях (да с тем же небом!) не очень-то хорошо. Поэтому лучше постараться выровнять яркости за счет, например, заполняющей вспышки или отражателя.

Устроит ли нас это? Нет, а что делать? Вот тут-то на помощь и приходит коррекция. Внесем положительную поправку, увеличив таким образом яркость изображения.

Заметьте, что при этом мы не отказываемся от автоматики, а как бы подсказываем, что для нашего сюжета требуется несколько большая экспозиция. Если во время съемки общее освещение будет меняться — облако проплыло или еще что — автоматика соответствующим образом среагирует, но поправка останется.

Обратная ситуация. Сюжет на черном (или просто очень темном) фоне. Неужели нам понравится, если камера превратит его в серый? Значит, вновь нужно прибегнуть к экспокоррекции. Но теперь — к отрицательной, уменьшающей количество света, попадающего на матрицу. Соответственно, делающей снимок темнее.

Света при этом проработаются намного лучше. В том числе, наиболее яркие участки, которые в ином случае могли получиться «выжжеными» (т.е. чисто белыми, лишенными полутонов — и какого-либо рисунка).

Ну, а выражается величина вносимой поправки в единицах EV. В зависимости от выбранного режима 1EV («один стоп») может обернуться изменением выдержки вдвое или в √2 раз — диафрагмы. Но и то, и другое на экспозиции отразится совершенно одинаково — двукратным увеличением/уменьшением света, достигшего матрицы.

Для более точной компенсации в современных камерах шаг изменения выбирается в 1/3 или 1/2 EV. Максимальная же величина обычно ±2 EV (иногда больше). На практике значения превышающие 1 EV (в любую сторону) требуются нечасто.

Подведем короткие итоги.

Основные ситуации, требующие экспокоррекции

• Темный объект на ярком фоне — коррекция положительная.
• Светлый объект на темном фоне — коррекция отрицательная.
• Пейзаж, если небо несущественно — коррекция положительная.
• Восход/закат и т.п. снимки, где небо является сюжетным центром — коррекция отрицательная.
• Источник света в кадре, снег, пляж — коррекция положительная.
• Нужно подчеркнуть белизну объекта — небольшая положительная коррекция.
• Нужно получить глубокий черный (темный) цвет — небольшая отрицательная коррекция.

Предвижу вопрос: «Положительная... отрицательная... А какое именно значение выставлять?» Тут, к сожалению, готовых рецептов дать невозможно. Собственный опыт. Пробы. В конце концов — несколько снимков с разной коррекцией (вручную или воспользовавшись функцией брекетинга, если она есть в вашем фотоаппарате).

Полезно научиться пользоваться гистограмой. Кроме того, здорово помогает быстро определиться с коррекцией функция индикации пере- и недоэкспонированных зон, имеющаяся в ряде моделей камер. Если ее включить, такие зоны при просмотре снимков выделяются мерцанием и/или ярким цветом.

Соответственно, вводя положительную или отрицательную экспокоррекцию, нужно следить, чтобы в такие зоны не попали все светлые/темные части изображения.

PS

Профессионалы при определении экспозиции часто пользуются «серой картой» — листом картона, окрашенного в «эталонный» 18-процентный серый цвет. Мы можем воспользоваться самым что ни на есть подручным инструментом. Точнее, самой рукой. Нужно замерить экспозицию по ладони (они не загорают и, по крайней мере, у всех европейцев, имеют очень близкий оттенок), после чего внести коррекцию на +0,5-1 EV. Не забудьте, что нужно переключить экспонометр камеры на точечный замер, иначе в измерении будет участвовать не только ладонь, а всё, что попало в кадр.

Надеюсь, мне удалось немного объяснить значение «загадочных» чисел. Остались вопросы?— Пишите!

Статья с иллюстрациями на сайте

Вы не забыли подготовить подарки к Новому Году?
Сервис Netprint.ru — это постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое! Порадуйте своих друзей эксклюзивным фотокалендарем. Каждая страница — ваши любимые фотографии!

Новости «Библиотеки Фото-Любителя»

За прошедшую неделю на сайте Библиотеки Ф-Л опубликованы две статьи Жана-Себастьяна Монзани, посвященные портретной фотографии. Начинается также публикация циклов Джери Уолча «Руководство по портретной фотографии» и Тима Солей «Портретный свет для начинающих». Статьи будут появляться по мере подготовки их перевода, так что, если вы не чужды съемке портретов, не забывайте периодически заглядывать в Библиотеку. Думаю, это будет интересно.

Кстати, почему я решил опубликовать близкий тематически материал трех разных авторов? На мой взгляд, заметки Ж-С Монзани — хорошее введение в тему и удачный вариант для тех, кто не любит много читать. Это короткий набор практических советов. А тем, кто хочет разобраться в технике портретной съемки более основательно, пригодятся статьи двух других авторов, хотя частично пересекающиеся, но в основном — дополняющие друг друга.

В портретной съемке я сам новичок, так что, переводя статьи, заодно еще раз их внимательно прочитываю ;-)

PS. Все переводы публикуются с разрешения авторов оригинальных материалов.

Освоить Adobe Photoshop и преуспеть в web-дизайне теперь может каждый! И для этого вам не нужно посещать дорогие курсы, или часами бродить по сайтам в поиске подходящего урока. Видео комплекс «Фотошоп Революция» поможет изучить Фотошоп как новичку в web-дизайне, так и опытному пользователю, желающему многократно расширить свои возможности!

24 урока. 13 часов видео. Три DVD. Это — «Фотошоп Революция».

До новых встреч!

Ваш МК

«Загадочные» числа - 3

В первых частях статьи я постарался коротко рассказать о параметрах, определяющих экспозицию. Осталось выяснить, как правильно выбрать их значения. Конечно же, я не претендую на истину в последней инстанции ;-) В общем…

Статья с иллюстрациями на сайте

Я делаю так…

Во-первых, большую часть времени переключатель режимов камеры в моих руках стоит в положении «A» (Aperture — приоритет диафрагмы). По-моему, именно он дает наилучший компромисс между оперативностью и удобством съемки с одной стороны и гибкостью — с другой.

Далее. Выбираем величину чувствительности. В большинстве случаев начинать имеет смысл с наименьшего из имеющихся значения ISO. Только для сюжетов, подобных спортивным, или при явно слабом освещении можно сразу его увеличить. В любом случае на наиболее высокие значения чувствительности переходим только в том случае, если иначе нормально экспонировать кадр невозможно.

А вот теперь начинается наиболее сложный (и творческий) этап выбора параметров экспозиции. Оцениваем сюжет и то, что же хотим получить в итоге.

Если имеем дело с относительно неподвижным объектом, отвечаем себе на вопрос: «Мы хотим видеть резким только основной объект или же важно сохранить резкость объектов на сильно отличающихся расстояниях?» Если нужно получить минимальную глубину резкости, открываем диафрагму полностью. На компакте это решение совершенно однозначное — чем меньше размер матрицы, тем больше глубина резкости при прочих равных.

На компактных камерах приходится использовать все факторы, уменьшающие ГРИП: не только максимально открытую диафрагму, но и увеличенное фокусное растояние (если у нас не ультразум, то до максимума). И всё равно, удовлетворительный эффект получается только при достаточно большом расстоянии до фона (т.е. на портрете в обычной жилой комнате это вряд ли выйдет).

С зеркалкой надо поступать несколько аккуратнее: даже на Olympus с его относительно маленькой матрицей при «портретном» ЭФР 70 мм и не слишком светосильном объективе с F/4, снимая с метровой дистанции получим глубину резко изображаемого пространства всего около 10 см. Этого может быть и недостаточно (например, при съемке натюрморта). В тех — честно скажу, редких — случаях, когда есть такая опасность, лучше воспользоваться табличкой.

Ну, а если мы фотографируем, к примеру, пейзаж и хотим получить максимальную глубину резкости, наоборот, закрываем диафрагму… Но не до конца. Обычно, производитель конструирует камеру так, что на 1-2 последних стопах общая четкость снимка уже ухудшается за счет дифракционных эффектов.

У компактных камер, кстати говоря, вполне достаточная глубина резкости получается зачастую уже при диафрагме F/5,6. На зеркальных для сходного результата ее приходится прикрывать до F/11-F/16, а то и сильнее.

Теперь выполняем замер, прижав кнопку спуска наполовину. Смотрим, какое получается значение выдержки. Для съемки «с рук» принято, что она не должна быть длиннее, чем 1/ЭФР=1/(ФР*кроп-фактор). Естественно, это значение — ориентировочное. Немалое значение имеет твердость рук. Увеличить выдержку на пару стопов (т.е. раза в четыре) без «шевеленки» позволяет оптическая стабилизация изображения в камере или объективе.

Можно попробовать уточнить этот критерий для себя, сделав несколько снимков объекта с четкими контрастными линиями, увеличив и уменьшив выдержку на 1-2 стопа от вычисленной величины.

Если выдержка по данным замера оказалась слишком длительной, нужно:

Несколько иначе нужно действовать при съемке движущихся объектов. Здесь за основу берем то, как должен будет выглядеть этот объект. Основных вариантов, опять-таки, два: либо мы хотим «заморозить» движение, либо наоборот — подчеркнуть его за счет характерного «смазывания».

В первом случае выдержка должна быть «достаточно короткой», во втором «достаточно длинной». И то, и другое довольно условно и, естественно, зависит от собственной скорости объекта. Например, «заморозить» крылья зависшей над цветком колибри вряд ли удастся даже при самых коротких выдержках современных любительских камер, а для пешехода достаточно короткой будет уже 1/250 с. Ориентировочно можно считать, что для «замораживания» спортивных сюжетов нужны выдержки короче 1/1000, для бытовых — 1/250 (хотя иногда удовлетворительный результат получается и с 1/125).

Нужно получить «смазывание движением» — устанавливаем выдержку длиннее. Но ненамного, иначе разглядеть, что же это там такое за расплывчатые линии поперек кадра, будет практически невозможно. Хотя бывают случаи, когда именно этого и добиваются (видимо, наиболее известный случай — линии, вычерчиваемые фарами автомобилей на вечерней трассе).

Наиболее реалистичный эффект струй льющейся воды получается при выдержках около 1/30 с. Такую же или несколько более короткую выдержку (ориентировочно, до 1/125) используют для съемки с проводкой (т.е. когда фотограф ведет камеру за двигающимся мимо него объектом — в результате он выходит практически четко, а фон сильно смазывается по направлению движения).

Итак, переходим в режим приоритета выдержки. Выставляем предпочтительное значение. Делаем замер. Смотрим, насколько нас устраивает полученное значение диафрагмы (и вообще, есть ли возможность съемки с такой выдержкой). Не получилось? Пытаемся что-то изменить: увеличить/уменьшить ISO, поставить нейтрально-серый фильтр (если света слишком много — летом это бывает), в крайнем случае, подкорректировать выдержку.

Кстати, как я написал в начале сегодняшней заметки, у меня на аппарате практически всегда стоит режим приоритета диафрагмы. Как же так? А всё на самом деле просто. За редким исключением нам требуется не конкретная выдержка, а «как можно короче» или «как можно длиннее». Для первого случая диафрагму нужно открыть до максимума, при котором глубина резкости еще не слишком мала для снимаемого сюжета. И более короткой выдержки, не меняя ISO, уже не получим. Для второго, наоборот. Закрываем диафрагму почти до предела — автоматика выставит самую длительную выдержку. Voilà!

О последнем «Загадочном числе» поговорим в заключительной части статьи. Как говорится, «оставайтесь с нами»!

Статья с иллюстрациями на сайте

Вы уже подготовили новогодние подарки? Сервис Netprint.ru — печать фотографий от 2,99 руб., постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое! А еще — Эксклюзивный фотокалендарь в качественном исполнении на мелованной бумаге. Каждая страница — ваши любимые фотографии.

Поступления в Библиотеку

С сегодняшнего дня начинаю размещать в Библиотеке Фото-Любителя статьи о портретной съемке. Сегодня (хотя, возможно, к этому времени уже наступит «завтра» ;-) ) появится краткое введение в портретную съемку Жана-Себастьяна Монзани, в ближайшие дни — его же более подробная статья.

Вообще же получены согласия еще двух авторов на перевод циклов статей по основам портретной съемки вообще и таком важном ее аспекте как освещение...

Следите за анонсами!

Вы используете программу Photoshop? Но используете ли Вы ее на все 100%?

Обратите внимание на авторский курс Зинаиды Лукьяновой! За 15 часов и 52 минуты Вы увидите, как пользоваться всеми инструментами и командами в программе и как с помощью них делать удивительные работы, которые будут радовать Вас и ваших близких.

«Загадочные» числа - 2

Статья с иллюстрациями на сайте

В прошлый раз мы выяснили, что «отмерить» свет, который должен попасть на матрицу камеры, можно изменением диафрагмы и выдержки. Этим величинам посвящена сегодняшняя заметка...

Статья с иллюстрациями на сайте

Диафрагма

Чем больше отверстие, через которое свет попадает в камеру, тем быстрее он «набирается» (вспомним аналогию с ведром). Регулятором размера этого отверстия и является расположенное между линзами объектива устройство, которое называют диафрагмой. Оно состоит из нескольких лепестков — тонких фигурных пластинок, сходящихся к центру. В результате «зрачок» объектива сужается почти как в нашем глазу — и, в общем-то, с той же целью.

Между прочим, диафрагму такой конструкции называют «ирисовой» (iris — сетчатка глаза)

Для фотографии важно не абсолютное значение отверстия, а его отношение к фокусному расстоянию. Именно величину этого относительного отверстия мы видим, когда читаем что-то вроде F/5,6. На шкалах объективов, а зачастую и дисплеях цифровых камер для экономии места от полной записи дроби оставляют только знаменатель, который называют «диафрагменным числом». Понятно, что чем больше знаменатель, тем меньше отверстие. То есть, увеличивая диафрагменное число, мы уменьшаем диафрагму. Поэтому, чтобы не запутаться, обычно о диафрагме предпочитают говорить не «уменьшить/увеличить», а «открыть/закрыть».

Традиционно шкалу диафрагм строили таким образом, чтобы один шаг на ней соответствовал изменению освещенности пленки вдвое. Получился вот такой ряд диафрагменных чисел:
1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

В современных камерах для более точной установки экспозиции обычно предусматривают возможность изменения «на полшага» или «на треть шага». Тогда шкала становится такой:
1; 1.2; 1.4; 1.7; 2; 2.4; 2.8; 3.3; 4; 4.8; 5.6; 6.7; 8; 9.5; 11; 13; 16; 19; 22; 26; 32;
или, соответственно, такой:
1; 1.1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.5; 2.8; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5.0; 5.6; 6.3; 7.1; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 26; 28; 32.

Конечно же, у разных объективов диапазон этих значений отличается. С одной стороны он ограничен размером самого объектива. Относительное отверстие при полностью открытой диафрагме называют светосилой объектива. Чем она больше, тем больше света может попасть на матрицу и, соответственно, тем при более слабом освещении можно снимать.

Объективы с высокой светосилой в обиходе называют «светлыми» или «быстрыми» (из-за того, что позволяют использовать более короткие выдержки)

С другой стороны диапазон диафрагм тоже ограничен. Но тут уже причины не технические, а природные. При уменьшении диаметра отверстия возрастает влияние дифракции, и с определенного момента четкость изображения резко уменьшается. Именно поэтому у компактных камер диафрагма обычно не закрывается сильнее F/11.

Выдержка

Второй параметр, регулирующий «заполнение ведра» — выдержка, т.е. время, на которое свету открыт доступ к матрице (или в течение которого считывается информация с матрицы). Измеряется оно в секундах или — чаще — долях секунды.

Также как для диафрагмы, традиционная шкала предусматривает, что шаг по ней изменяет количество попавшего на матрицу света вдвое. Но здесь зависимость линейная, т.е. и значения выдержки меняются примерно в два раза:
8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000…

Естественно, сейчас в фотоаппаратах электронные затворы позволяют отрабатывать выдержки с шагом в половину или треть ступени.

На шкалах и дисплеях фотокамер зачастую для обозначения выдержек короче секунды указывают только знаменатель (т.е. пишут не 1/125, а просто 125), а к тем, что длиннее приписывают обозначение секунд: 2s или 2".

EV

Одно и то же количество света можно пропустить на матрицу за разное время, меняя диафрагму. Поэтому для характеристики экспозиции была введена дополнительная величина — EV (exposure value = экспозиционное число). За нулевое значение принята экспозиция в течение 1 секунды с диафрагмой F/1. Изменение на шаг («ступень» или «стоп») по шкале выдержек или диафрагм соответствует изменению EV на единицу. Ну, а чтобы сохранить правильную экспозицию, изменять величины экспонаты — выдержку и диафрагму — нужно совместно. Закрыли диафрагму на 2 деления — будьте любезны на те же 2 деления увеличить выдержку. Захотели сократить выдержку — придется соответственно открывать диафрагму. (Подробнее об EV я уже писал)

Зачем столько сложностей?

Действительно, зачем столько параметров? Или, как написал в комментарии один из читателей блога: «неужели не легче выложить таблицу, в которой четко будут отмечены диафрагма и выдержка при разной освещенности объекта»?

К сожалению (или не к сожалению?), нет. Всё дело в том, что выдержка и диафрагма влияют не только на правильность экспозиции. А на что ещё?

Диафрагма определяет глубину резкости (соответствующую таблицу-калькулятор можно посмотреть в библиотеке Ф-Л). И, в зависимости от сюжета, мы можем стремиться либо открыть объектив полностью — чтобы сделать глубину резкости минимальной, «отделив» таким образом объект съемки от фона. А может быть, совсем наоборот, нам потребуется посильнее закрыть диафрагму, чтобы одинаково четко показать и передний, и задний план.

С другой стороны, и с выдержкой не всё и не всегда однозначно. Конечно, если снимать натюрморт в тихих домашних условиях, там хоть 10 секунд, хоть 1/1000 секунды… А вот ежели объекты движутся, нужно задумываться о желаемом эффекте.

Выберем короткую выдержку — движение «заморозится». Возможно, именно этого мы и добиваемся… а может быть, нам нужна большая экспрессия, подчеркнутый эффект быстрого движения? Тогда выдержка должна быть достаточной, чтобы проявилось «смазывание» (по-английски это называют — motion blur — размывание движением), но не настолько большой, чтобы объект съемки совсем потерял свои очертания. Но может случиться и так, что нас интересуют не сами движущиеся объекты, а оставленный ими след — например, «трассы» фар на ночной дороге. Тут выдержка уже может достигать нескольких секунд. И всё это будет правильно — если соответствует замыслу фотографа.

«Вот,»— думает, наверное, читатель — «Развел тут теорию. А как же, всё-таки, выбрать правильные экспопараметры?» Потерпите еще чуть-чуть.

Продолжение следует…

Статья с иллюстрациями на сайте

Купили множество книжек, пересмотрели массу сайтов, но так и не смогли научиться хорошо фотографировать?

Вам помогут фотокурсы!

Нет возможности посещать занятия?— Воспользуйтесь дистанционным образованием!

К вашим услугам Фотокурсы.ру. Система курсов разных уровней — от азов, до подготовки к профессиональной работе.

Специальное предложение для читателей рассылки: укажите в заявке на обучение кодовое слово «метеор» (без кавычек) — и вы получите пятипроцентную скидку на любой курс!

Маленький анонс

Сегодня я получил согласие Жана-Себастьяна Монзани на перевод и публикацию его статей — руководств по портретной фотографии. А значит, в скором времени они появятся в «Библиотеке Фото-Любителя». Пока же — просто посмотрите на работы этого замечательного фотографа.

«Загадочные» числа - 1

Статья с иллюстрациями на сайте

Как-то так случилось, что свои заметки я начал писать, хоть и в расчете на фотолюбителя, но не совсем начинающего. Теперь же, как ответ на вопросы читателей, появляется рубрика «Азбука»...

У фотолюбителя, решившего снимать не в режиме Auto, в первую очередь возникает вопрос «Что это за заклинания: f/5.6, ISO200, 1/100", -0.3ev,— и как ими правильно воспользоваться?» Попробуем постепенно разобраться.

Чувствительность (ISO)

Число ISO характеризует, сколько света должно попасть на датчик для получения нормальной экспозиции. В отличие от пленки, где эта величина соответствовала действительной чувствительности конкретной пленки, матрица в цифровой камере не меняется. Регулируется усиление полученного с нее сигнала. Увеличили вдвое ISO — также вдвое увеличилось усиление и, соответственно, вдвое меньше нужно света для получения снимка. С высокими ISO можно получать фотографии при меньшем освещении, например, вечером или без специальной подсветки в помещении. К сожалению, усиливается не только полезный сигнал, с увеличением ISO растут и шумы.

В этом есть определенное сходство с пленкой. Там рост чувствительности ведет к более крупному «зерну».

Разработчики стараются повышать качество датчиков, совершенствовать шумоподавление, но тем не менее нужно стремиться по возможности использовать низкие значения чувствительности. Особенно это важно для компактов — маленькие (по геометрическим размерам) матрицы и так шумят сильнее. Вообще, как показывает практика, пару максимальных значений чувствительности в любой камере стоит рассматривать как «экстремальный вариант», когда сюжет настолько уникален, что качеством можно пожертвовать.

Лет 20-30 назад при крайней необходимости, если в аппарате не оказывалось пленки достаточной чувствительности, ее «вытягивали» более долгой проявкой. Тоже понимая, что качество заметно ухудшится, но... «лучше такой снимок, чем совсем ничего». Стоит заметить, что снимки, сделанные на пленке с изначально более высокой чувствительностью, выходили лучше, чем при «вытягивании». Пользуясь цифровой камерой, тоже лучше повысить ISO при съемке для получения нормальной экспозиции, чем пытаться «тянуть» недодержанные кадры в Photoshop'е.

«Треугольник экспозиции»

Итак, сколько света нужно, определяет ISO. А за счет чего это можно «отмерить»? Представьте, что вы наливаете в ведро воду. Наполнить его до краев можно и слабой струей, но это будет долго. А можно открыть кран побольше -- и потратить меньше времени. Так и с экспозицией. Только вместо крана с водой у нас диафрагма -- она в той или иной степени закрывает отверстие объектива, пропуская через него больше или меньше света. А время, на которое открыт доступ света к матрице,-- это выдержка. В общем, цифровой фотоаппарат при одном и том же освещении позволяет получить правильно экспонированный кадр при множестве наборов параметров, попадающих в эдакий «треугольник экспозиции».

[схема 1]

Здесь я попытался схематически это изобразить (Да простят меня математики — это изображение ни в коей мере нельзя считать графиком). Как видите, при слабом освещении у фотографа практически нет возможности выбора — ему приходится одновременно увеличивать до максимума значение ISO, полностью открывать диафрагму и использовать длительную выдержку. С ростом освещенности увеличивается и «треугольник». Но экспозиционные параметры по-прежнему связаны между собой: уменьшив ISO, придется либо увеличить выдержку, либо приоткрыть диафрагму; хотим уменьшить выдержку — никуда не деться, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать ISO.

Пусть, к примеру, наш сюжет таков, что правильно экспонированный кадр получается при ISO200, выдержке 1/500 с и диафрагме f/8. Значит, в этих условиях столь же правильная экспозиция получится и при ISO100, 1/250 с и f/8. А еще при ISO100, 1/500 с и f/5,6. И при ISO200, 1/250 с и f/16. И ISO100, 1/1000 с и f/4. И еще... Еще многих наборах параметров.

Как же из этих правильных наборов выбрать «самый правильный»?

Об этом — чуть позже. После того как разберемся со смыслом оставшихся двух параметров и их влиянием на снимок. Постараюсь не слишком задерживаться с продолжением....

Статья с иллюстрациями на сайте

Подумайте! Вы используете программу Photoshop на 100%? Или, может быть, применяете для работы всего пару инструментов, а остальные остаются скрытым мертвым грузом?

Обратите внимание на авторский курс Зинаиды Лукьяновой! За 15 часов и 52 минуты Вы увидите, как пользоваться всеми инструментами и командами в программе и как с помощью них делать удивительные работы, которые будут радовать Вас и ваших близких.

Зайдите по ссылке, чтобы узнать все подробности: http://disc.photoshop-master.ru/fhobby

Найдено в Сети

Тем, кто интересуется съемкой портретов и может читать по-английски, советую посетить сайт PortraitTutor.com. Там вы найдете целую серию небольших, но содержательных статей. (К сожалению, автор не разрешил публиковать их перевод, поэтому тем, кто не владеет английским, остается только предложить воспользоваться онлайн-переводчиками, например, http://www.translate.ru/ или http://translate.google.ru/... Хотя перевод с их помощью больше похож на инструкции для киллеров, а не фотографов: «Это - хорошая идея начаться с выстрелов в голову, и постепенно включать больше тела, экономя полные выстрелы для последнего.» ;-) )

Очередью... Огонь!

Серийная съемка... В былые (плёночные) времена такой возможностью обладали только профессиональные камеры, снабженные моторными приводами (ее до сих пор иногда обозначают Drive Mode — моторный режим). Сейчас она есть во многих компактах, а о зеркалках нечего и говорить.

Что это за функция, зачем она нужна и как ей правильно воспользоваться?

Статья с иллюстрациями на сайте

Включив камеру в режим серийной съемки, мы при нажатии на кнопку спуска получим не один кадр, а целую их серию. Причем с короткими (иногда, чрезвычайно короткими) интервалами между ними. Это нужно при съемке быстро меняющихся событий. В первую очередь — для этого режим и создавался — когда трудно предугадать наиболее эффектный момент. Например, во время спортивных состязаний.

Животные, дети — тоже подходящие объекты для серийной съемки.

Тут, правда, причина чуть-чуть другая. Просчитать развитие ситуации сравнительно легко. Но вот техника... Для цифровых камер (в большей степени это касается компактов — из-за принципа работы автофокуса) характерна заметная задержка между нажатием кнопки спуска и срабатыванием затвора (как говорят, «временной лаг»). За это время сюжет успевает «уйти». Угадать задержку довольно сложно (хотя, вероятно, при достаточной тренировке и возможно), а вот начать серию за секунду-другую до «момента икс» куда более реально.

Поняв, зачем нам нужна (и нужна ли) серийная съемка, внимательно прочтем инструкцию к фотоаппарату. Дело в том, что режим этот может работать по-разному. Возможно, в вашей камере даже есть несколько разных вариантов серии. Самый очевидный — съемка идет всё время, пока нажата кнопка спуска (и есть место на карте). Из-за недостаточного быстродействия флеш-карт сохранять снимки при этом удается только в JPEG, нередко еще и с уменьшенным разрешением. Однако, бывают случаи, когда это — единственная возможность добиться нужных снимков (например, во время научных экспериментов).

При съемке в Raw (а у многих камер, и в Jpeg) максимальное число кадров в серии ограничено. Мой Olympus E-520 «отстреливает» до 8 кадров, а потом некоторое время вдумчиво моргает индикатором записи. Справедливости ради, в реальных условиях я в этот предел упирался всего пару раз — и то, что называется, забыв вовремя отпустить кнопку.

Наконец, существует еще один вариант: съемка идет, пока нажата кнопка, но на карту записывается только несколько (например, три) последних кадра. На первый взгляд, какая-то странная идея. Нет. Оказывается, всё очень даже разумно.

В ожидании эффектного момента мы начинаем съемку. Но произойдет ли он через одну секунду, десять или же через минуту — кто знает. Раз запись пока не идет, ждать можно столько, сколько потребуется. Но вот он, уникальный кадр!— отпускаем кнопку, и снимки, сделанные в последние одну-две секунды сбрасываются на карту. Даже при не слишком хорошей реакции нужный там будет. При этом запись не займет много времени — кадров-то мало — и можно вновь продолжать съемку. А еще и суммарный расход места получается не такой большой, как при сохранении всей серии.

У меня такого режима нет, так что приходится в большей степени полагаться на интуицию. Вот реальный пример. Возьмем четыре последовательных кадра из шестикадровой серии.

Первые два я выбросил сразу, так что если бы аппарат умел сохранять только «хвост» серии, вышло бы не хуже. С другой стороны, и до предельных восьми кадров дело изначально не дошло.

Итак, «отстреляв» несколько подобных серий, возвращаемся домой и уже здесь, в спокойной обстановке, на большом экране, начинаем выбирать наиболее удачные моменты. В данном случае, мне больше всего понравился предпоследний снимок. Вот его уже обрабатываем, слегка корректируем, кадрируем... И получаем в итоге вот такую фотографию.

Важно помнить: при серийной съемке камера фиксирует экспопараметры и фокусировку перед первым кадром. В течение всей серии эти настройки уже не изменяются. То есть приближающийся или удаляющийся объект вполне может выйти из зоны резкости. Это еще более усугубляется тем, что для «замораживания» движения приходится выбирать короткие выдержки, а следовательно, открывать диафрагму — уменьшая этим глубину резкости.

PS. Мне приходилось сталкиваться с рекомендациями использовать серийную съемку с не совсем обычной целью: для уменьшения «смазывания». Вроде бы, если снимать сериями по три кадра, четкость первого и последнего будет снижена из-за смещения камеры при нажатии/отпускании кнопки спуска, зато второй получится намного лучше. Пробовал. Разницы не заметил. Если выдержка такая, что стабилизатор может погасить вибрации, все три кадра четкие. Если он уже не справляется — все смазаны. Хотя не исключаю, что кому-то в некоторых ситуациях этот трюк может помочь.

Статья с иллюстрациями на сайте

Освоить Adobe Photoshop и преуспеть в web-дизайне теперь может каждый! И для этого вам не нужно посещать дорогие курсы, или часами бродить по сайтам в поиске подходящего урока. Видео комплекс «Фотошоп Революция» поможет изучить Фотошоп как новичку в web-дизайне, так и опытному пользователю, желающему многократно расширить свои возможности!

24 урока. 13 часов видео. Три DVD. Это — «Фотошоп Революция».

На горизонте Olympus PEN Е-Р2

Сегодня Olympus представил новую модель семейства PEN, объединяющую развитый функционал зеркальной камеры с простотой использования и малыми размерами компактной...

Для расширения возможностей новая Е-Р2 оснащена Аксессуарным портом, с помощью которого к ней можно подключить электронный видоискатель и другие вспомогательные устройства. Помимо основного назначения Olympus PEN поддерживает еще и HD видеосъемку. В продажу фотоаппарат должен поступить в январе 2010 года.

Вообще говоря, система быстро прогрессирует. Если так пойдет и дальше, не так далеко время, когда подобные камеры «перетянут» к себе достаточно большое число фотолюбителей как из числа опытных владельцев компактов, так и из лагеря пользователей зеркалок любительского уровня. Всё-таки, по габаритам они мало отличаются от ультразумов, по функционалу близки, а по качеству матрицы и оптики равны зеркалкам системы 4/3. Это, конечно, моё сугубо субъективное мнение... Возражения принимаются ;-)

Ах, да. Чуть не забыл. Гораздо более подробное описание новинки — в «Библиотеке Фото-Любителя».

Выделяйтесь, будьте оригинальными! Заказывайте фотофутболку с любимыми фотографиями!

Магия заката

Golden hour — золотым часом — называют это время по-английски. И, хотя этот оборот нередко переводят как «счастливое время», для фотографии, по-моему, дословный вариант подходит как нельзя лучше.

Заметка с иллюстрациями

Посмотрите, как меняется пейзаж благодаря особому характеру освещения. Красновато-золотистый оттенок приобретает и трава, и деревья, и стены строений. Необычные насыщенные цвета, идущее как бы изнутри свечение — всё это создает какую-то сказочную атмосферу. Отсюда и еще одно название — «волшебный час» (magic hour).

Но что же это за время?

Вообще, чем ближе солнце к горизонту, тем больший путь его лучи проходят в атмосфере. Свет сильнее рассеивается, освещение становится более мягким. Поскольку сине-голубые лучи поглощаются сильнее, всё явственнее преобладает красно-оранжевая часть спектра. Но поистине «золотым» освещение будет, когда солнце находится чуть-чуть выше или чуть-чуть ниже горизонта (Некоторые источники пишут даже более конкретно: угловое расстояние должно быть не более 6°).

«Ну, вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»— уже подумали некоторые читатели. Не волнуйтесь, я не сошел с ума и не собираюсь предлагать фотолюбителям, собирающимся поснимать на природе, заняться астрономическими расчетами. Есть масса доступных источников, где можно узнать время захода солнца,— от отрывных календарей до «погодных» сайтов. Примерно полчаса до и после этого времени — вот вам и «золотой» час.

Если же вы любите точность, есть в Сети замечательный ресурс — Калькулятор «золотого часа». Выбираем нужную точку на карте мира и день года в «календаре» (квадратики в нижней части окна — это именно он). Получаем картинку, где отмечено время дня и ночи, а также интервалы «золотых часов». Точное время восхода и заката также будет показано (только будьте внимательны: во-первых, по умолчанию, время указывается по Гринвичу, нужно переключить на локальное; во-вторых, как я сегодня заметил, возможна ошибка из-за не учтенного вовремя перехода на зимнее/летнее время — DST).

***

Иногда можно встретить утверждения, что «золотые часы — наиболее подходящее время для фотосъемки». С этим можно поспорить: лучшее время то, когда свет более всего соответствует замыслу фотографа. И на этот замысел — в определенных ситуациях — вполне может играть и «неправильное» жесткое освещение в околополуденное время, и ярко-синее небо. Как вы думаете?

***

Одно важное замечание. Снимая при естественном освещении мы всегда зависим от природы. Но если в середине дня, упустив подходящее облачко, еще вполне можно дождаться другого, то в предзакатные минуты каждое мгновение неповторимо. Освещение — а с ним и вся картина — меняется буквально на глазах. Так что, выходя на съемку в это время, запасайтесь полностью заряженными аккумуляторами и ёмкими карточками. И не экономьте кадры: пусть потом 95% будут удалены, но зато не будет упущен тот единственный, который можно будет с гордостью показывать друзьям и знакомым.

PS. Предупреждая вопрос «А чего это заметка названа магией заката, если такое же освещение бывает и на восходе», могу заметить одно. Я много видел людей, бродящих с фотоаппаратом в руках вечерами. Но вот те, кто готов в выходной день выбраться из постели с утра пораньше, встречаются куда как реже. Так что астрономия астрономией, а подавляющее большинство «золотистых» снимков делается всё же на закате.

Заметка с иллюстрациями

Прыжок волка

Прыжок волка принес Хосе Луису Родригесу престижное звание победителя конкурса «Фотограф-натуралист 2009 года»...

Этот конкурс проводится журналом BBC Wildlife и лондонским Музеем естествознания уже в течение 45 лет.

Посмотреть на снимки победителей этого года — а там не только совершенно уникальный кадр с иберийским волком — можно на сайте BBC.

Помимо самих фотографии там можно узнать и о том, как они были получены, а также об использованной аппаратуре и параметрах съемки.

NetPrint: готовьтесь к Новому году заранее!

NetPrint.ru уже делает новогодние предложения: новые дизайны сувениров и скидки на них...

Начать подготовку сувениров друзьям к наступающему Новому Году можно уже сейчас — на сайте NetPrint.ru появились новые «морозно-праздничные» макеты для календарей.

Мало того, сейчас началась акция «Минус 20% на фотоподарки». Кружки и футболки, магниты и конечно календари — если друзей много, это заметная экономия. (А если друзей очень много — еще один шанс сэкономить: заказы дороже 3000 рублей доставляются курьером бесплатно).

Portrait vs. Landscape

Статья с иллюстрациями на сайте

Те, кто давно занимается фотографией, вероятно помнят среднеформатные камеры с кадром 6х6 см (среди них были и самые что ни на есть любительские — даже по названию). Снимая таким, не приходилось задумываться о расположении кадра...

...правда, отпечатки квадратного формата делали не часто. Но большая площадь кадра (по сравнению с «узкопленочным» 24х36 мм) позволяла выполнять довольно сильное кадрирование, не особо беспокоясь о потере качества.

Пользуясь камерами с «традиционным» прямоугольным форматом кадра, выбор между его горизонтальным и вертикальным расположением приходится делать непосредственно в момент съемки. Несмотря на рост «мегапиксельности» современных матриц, щелкать абы как в надежде потом обрезать всё равно не стоит.

Как же выбрать то или иное положение?

Надо сказать, начинающие фотолюбители нередко «освобождают» себя от этого вопроса — они попросту всегда держат камеру горизонтально. Неужели не догадываются, что ее можно повернуть на 90?

Во-первых, едва ли не основную роль играет сюжет. Это проявляется даже в английских названиях ориентаций кадра: Portrait (кто-нибудь сомневается в переводе?) и Landscape (ландшафт, пейзаж). Вот только значит ли это, что портрет необходимо снимать именно на вертикальный формат, а пейзаж — исключительно на горизонтальный? Нет, конечно.

Но об этом — в другой раз. Сегодня обратим внимание на другое. Человеческое зрение — хитрая штука. Всем, вероятно, когда-то попадались забавные картинки, «обманывающие» его. Так вот, формат снимка тоже, помимо всего прочего, меняет восприятие геометрических размеров объекта...

...

Статья с иллюстрациями на сайте

Сервис Netprint.ru предлагает широкий спектр услуг цифровой фотопечати: печать фотографий от 2,99 руб., постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое!

Свет и тень

Свет и тень... фотограф попросту не может обойтись без искусной работы с ними. Но то, что делает немецкий художник Симон Шуберт (Simon Schubert),— настоящее чудо. Хотя и не имеющее отношения к фотографии.

Свои картины он «рисует», сгибая и вновь распрямляя листы обыкновенной бумаги. Много-много сгибов... и в результате перед нами то загородная вилла, то старинная лестница, то коридор с зеркальной стеной. Посмотреть произведения художника можно на его персональном сайте. Знание немецкого языка не обязательно ;-)

Сейчас вы находитесь всего в нескольких шагах от решения Ваших проблем! Вот-вот Вам станут доступны простые и проверенные способы эффективной работы, которые АБСОЛЮТНО ТОЧНО сделают вас настоящим профессионалом компютерного дизайна и откроют удивительные возможности ФОТОШОП!

Освоить Adobe Photoshop и преуспеть в web-дизайне теперь может каждый! И для этого вам не нужно посещать дорогие курсы, или часами бродить по сайтам в поиске подходящего урока. Видео комплекс «Фотошоп Революция» поможет изучить Фотошоп как новичку в web-дизайне, так и опытному пользователю, желающему многократно расширить свои возможности!

24 урока. 13 часов видео. Три DVD. Это — «Фотошоп Революция».

Какое разрешение нужно?

Читать на сайте (с иллюстрациями)

Производители фотокамер все больше и больше увеличивают разрешение их матриц. Даже на самых дешевых «мыльницах» горделиво красуются надписи «8 мегапиксел», «10 мегапиксел», «12 мегапиксел»... А какое же разрешение реально необходимо?..

Для начала я решил попросту рассчитать, сколько пикселов будет укладываться по горизонтали и по вертикали отпечатков наиболее распространенных форматов. При этом за основу взял типичное для микролабов разрешение исходного файла — 200 dpi (пикселов на дюйм).

В итоге получилась вот такая табличка:

Вот и получается, что для отпечатков размером 20x30 мм (это примерно равно формату А4) вполне годятся кадры, снятые камерой с разрешением всего 4 мегапиксела (или шесть — если ориентироваться на 300 dpi)!

А более высокие разрешения современных камер? Печатать на формат А3 и больше любителям требуется нечасто. Но запас по разрешению дает нам возможность достаточно сильно кадрировать снимки. Это полезно и для «репортажных» условий (для фотолюбителей — типичная ситуация): захватываем несколько избыточную площадь — чтоб движущийся объект не вылетел за границы, а потом при обработке «подрезаем» кадр. А еще это выручает, когда чуть-чуть недостает фокусного расстояния для далекого объекта или возможности приблизиться — при макросъемке. Вот, к примеру, бабочка снята штатным Zuiko 14-42 с расстояния никак не меньше полуметра

Читать на сайте (с иллюстрациями)

«Библиотека Ф-Л»

На днях на свет появился «напарник» блога «Фото-Любитель» — сайт «Библиотека Фото-Любителя». Там я предполагаю публиковать переводы статей зарубежных авторов, справочные материалы... возможно, что-то еще (но материалы, защищенные авторским правом, без разрешения правообладателей не появятся точно).

Первые публикации — статья Андржея Вротняка «Настраиваем Olympus E-510 или E-410» (Customizing Your E-510 or E-410), перенесенная с блога, и новый перевод его же статьи «Используем свой E-500» (Using Your E-500).

Подумайте! Вы используете программу Photoshop на 100%? Или, может быть, применяете для работы всего пару инструментов, а остальные остаются скрытым мертвым грузом?

Обратите внимание на авторский курс Зинаиды Лукьяновой! За 15 часов и 52 минуты Вы увидите, как пользоваться всеми инструментами и командами в программе и как с помощью них делать удивительные работы, которые будут радовать Вас и ваших близких.

Зайдите по ссылке, чтобы узнать все подробности: http://disc.photoshop-master.ru/fhobby

Школа фотографии. Записки о композиции – 2

Вторая часть статьи Анатолия Аникина о композиции...

Первая часть

Что такое гармония? Этот вопрос занимает людей не одно тысячелетие. Каким образом получается, что классическая картина в жанре реализма, абстрактные построения супрематистов и мультяшные полотна примитивистов могут выглядеть одинаково привлекательно и красиво, несмотря на принципиальную разницу художественных техник и приемов. То же и в фотографии. За тысячелетия существования изобразительных искусств было найдено лишь несколько универсальных композиционных приемов, но зато они могут применяться в любом жанре...

Читать полностью...

Анатолий Аникин — фотограф, три года работал редактором журнала «Лучшие Цифровые камеры», пишет статьи для журналов Digital Photo, Sync, T3 и других. Занимается организацией фотоэкскурсий по руинам Подмосковья, поездок в фотографически интересные места, проводит мастер-классы. Автор сайта «Заметки фоторедактора»

Статья опубликована в соответствии с Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

и снова 80-20...

И снова не могу удержаться от рекламы Сергея Родионова и его блога «80-20 фото»...

На этот раз — отличная, очень нестандартная статья о съемке детских портретов. Прочтите. Не пожалеете!

Напечатаем?...

Тема, поднятая в статье, оказалась злободневной. Мнения разделились. Что же, всё-таки, лучше для любителя: собственный принтер (Epson, HP,..)? Сервис печати (тот же Netprint.ru или какой-то другой)? Или, может быть, есть некое оптимальное сочетание?